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满族服饰det365是什么网站_det365亚洲版_det365亚洲版

范文一:满族的服饰

满族的服饰 平民服饰 男子旗装

历史上满族男子多穿带马蹄袖的袍褂, 腰束衣带,或穿长袍外罩对襟马褂,夏季头戴凉帽,冬季戴皮制马虎帽。衣服喜用青、蓝、棕等色的棉、丝、绸、缎等各种质地的衣料制作,裤腿扎青色腿带,脚穿棉布靴或皮靴,冬季穿皮制乌拉。

清初,穿马褂仅限于八旗士兵,至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行,青年喜着马褂以示武勇。以后,由于清帝提倡骑射,经常以马褂赏赐臣下,竟成为一种"礼服"。皇帝赏给"黄马褂"也成为极高的荣誉。 女子旗装

女子喜穿长及脚面的旗装,或外罩坎肩。服装多用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或 棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案,更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。脚着白袜,穿花盆底绣花鞋,裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。盘头翅,梳两把头或旗髻。喜欢戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。 满族男女都喜爱在腰间或衣服的大襟上挂佩饰。男子有火镰、耳勺、牙签、眼镜盒、扇带。女子有香囊、荷包等。大多用绸缎缝制,花色品种繁多,制作精美。

在旗袍领口、衣襟、袖边等处要镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边,这样缝制的旗袍是最完美的。 鞋子特色

满族妇女不缠脚,所有鞋子绣有漂亮花饰,鞋底中央垫有10公分高的木质鞋跟,满族妇女穿着这样的鞋走起路来,可保持昂首挺胸的身姿和腰肢摇曳的步态。满族妇女的发式变化很大,姑娘时代,只简单地把头

发在脑后挽一下。长到快出嫁时,就要把头发梳成辫子并挽成单发髻,结婚后的发式有双髻式、单髻式等多种,双髻式发型把头发从头顶分梳为前后两部分。前髻梳成平顶状,以

便戴冠,颈后髻梳成燕尾状,在胫后伸展开来,它使得颈子总要保持挺直的状态,因此,满族妇女走起路来就更显得高贵、尊严。 贵族服饰 礼服

清代皇帝的服装基本上分为礼服、吉服、常服、行服、 礼服雨服和便服几大类。其中礼服包括朝袍、端罩(一种外褂)和衮服(既可与朝袍套穿,也可与龙袍和常服袍一起穿的衣服);吉服包括衮服、龙袍;常服则是介于礼服和便服之间的一种服装;外出或打猎穿行服,雨雪天穿雨服。按清朝《大清会典》规定,皇帝的朝服一般"色用明黄",还用于御殿朝贺及地坛祭地、先农坛和祭太庙等场合。至于其他颜色朝服的穿用,则在祭天和天坛祈谷时用蓝色,日坛朝日用红色,月坛夕月时用月白色,即浅色蓝。 吉服

吉服主要用于吉庆节日、 筵宴迎銮等场合,装饰华丽,又称为"彩服"、"花衣"。 常服 常服是在一般性正式场合穿的服装。 褂是圆领对襟长褂,穿在袍外。与礼服的箭袖不同,常服褂为平袖,左右开禊,身长到股,颜色多为石青,花纹也无特别规定。后妃常服以袍为主,纹饰多样,有龙凤呈祥、彩凤双飞、丹凤朝阳和百蝶等等。 便服

便袍或素,或暗花,或织绣各式花纹,丰富多彩。 坎肩中一种名为一字襟,满语称为"巴图鲁",即勇士的意思,朝廷要官多穿此坎,又称"军机坎",俗称"十三太保",因为这种马甲,四周镶边,在正胸钉一横排纽扣,共十三粒。 满族服饰特点 旗人之袍的特征之一是不显露形体,特别是后期,宽大平直,袍内着长裤,有时袍下可隐隐露出裤脚。其演变过程可分为两个阶段。第一阶段的旗袍较为瘦长紧窄,袖口亦小,装饰

简单,前后襟下幅及左右四面开衩,原因是旗人重骑射,所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗袍变得宽肥,袍身仅前后两面开衩,甚至只靠捻襟处开一条缝,叫做“一裹圆”或“小袍”,装饰却繁缛到了极点,这主要是由于天下承平,旗人生活安定,趋于奢侈,以及受汉族服饰文化的影响所致。

其特征之二是旗袍面料厚重,多提花,装饰繁琐。对装饰细节的过分追求,反映了清代末期封建统治者病态的鉴赏水平。清代织物纹样多以写生手法为主,龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花,以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材,色彩鲜艳复杂,对比度高,图案纤细繁缛。此外,旗袍大量使用花边,曾达到无以复加的地步。花边最初的作用是为了增加衣服的牢度,使衣服经久耐穿,所以花边多缀在易损部位,如领口、袖口、衣襟及下摆等处,后来渐渐成为~种装饰品,久而久之,蔚然成风。清代,花边的装饰功能远远替代了其实用功能。旗女的袍俗尤以多镶为美,到了咸丰、同治年间达到顶峰,有时整件衣服全用花边镶饰,几乎看不到原来的衣料。

其特征之三是旗人之袍等级分明,制度浩繁,是一种等级身份的标志。清代服饰的条文规章多于以前任何一代,对品官冠服的色彩质地、多胸补子、朝珠等级、翎子眼数、顶子材料都有严格区别。此外还有其他一些服饰禁例,如:凡五爪龙缎、立龙缎等,官民均不得服用,如有特赐者,亦应挑去一爪穿用;军民等一律不得以蟒缎、妆缎、金花缎、片拿、倭缎、貂皮、猞猁狲等为服饰;八品以下官员不得服黄色、香色、米色及秋香色;奴仆、伶人、皂隶不许穿花素各色绫缎??,所有这些森严的服饰等级制度不得逾越半步,更增加了阶层之间的壁垒作用。

从中国服装发展史来看,清朝服饰形制是最为庞杂、繁缛,条文规章也多于以前任何一代。在清政府规定的服制中,既保留了汉族服制中的某些特点,又不失本民族的习俗礼仪,在中国民族服饰发展的历史长河中,最具有民.族特点和民族色彩。满族的衣着发式,自创始起,经历了两千多年变迁,不但深刻影响着中国各民族的衣着穿戴,而且为中国服饰的现代化奠定了基础。如现代生活中流行的“中山装”是从马褂改进而来。在世界服装界享有盛名的中国旗袍,源于满族女旗袍。而坎肩则仍是当今中国社会流行的服装,满族对中国民族服装的巨大贡献永远彪炳史册。

范文二:满族服饰文化的变迁_中_

第11卷第5期 辽东学院学报(社会科学版) Vo.l11No.5 2009年10月 JournalofEasternLiaoningUniversity(SocialSciences) Oct.2009

(www.qc99.com)服饰文化研究(www.qc99.com)

满族服饰文化的变迁(中)

曾 慧

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(辽东学院服装与纺织学院,辽宁丹东 118003)

摘 要:在收集大量历史文献和进行广泛田野调查的基础上,运用历史文献研究法、民族学实地调查法、多学科综合研究法,从满族先祖服饰到金女真服饰,从清代满族服饰至民国服饰以及近现代满族服饰的发展变迁做一历时性的梳理和文化变迁的研究;总结出满族服饰的发生、发展与流变是建立在?实用与审美的结合#?符号象征的统一#?多元一体与文化自觉#?继承与发展、创新与融合#这四个具有规律性的理论平台之上的。

关键词:满族;服饰;文化变迁中图分类号:

J523.5 文献标志码:A 文章编号:

1672?8572(2009)05?0122?06

(三)佩饰

佩饰是指佩戴在人体各个部位的装饰品。它虽不是服饰的主体,也不以实用为目的,但却往往是一个民族、一个人服饰的精华所在,是人们审美心理、价值观念最直接、最重要的体现。因为它所用的材料多是人们所能得到的最珍贵,或在情感、意识上认为是最珍贵的东西,制作技艺上集中体现了人们的智慧,最大限度地反映了人们所拥有的工艺技术水平。清代佩饰具有原料复杂的特点,竹、木、藤,有羽毛、兽骨,有海贝、珊瑚等海生物,有皮毛、布帛和丝绸,还有金、银、铜、铁、玉石、珍珠、琥珀、玛瑙、翡翠等等。下面从头饰、项饰、胸腰饰、足饰5个方面分别加以叙述。

1.头饰

头饰是指整个头部的装饰。它在各民族的首饰中又是最主要、最丰富的部分,同时也是最有特色的部分。清代头饰是区别于以往任何朝代的具有鲜明的民族特征。耳饰是头饰的重要组成部分,也是满族服饰的标志之一。清代的耳饰主要包括耳坠、耳环。上至皇太后,下至七品命妇,皆左右耳各戴三具耳坠,俗称?一耳三钳#,所谓?一耳三钳#就是在每只耳朵由上至下扎三个耳眼。上至皇太后,下至七品命妇佩戴的耳饰,皆为三具纵向排

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列。清代官定的耳饰,以每具衔东珠的等级、每具的饰物为区别的标志;金约是清代后妃至命妇穿朝服时佩戴在朝服冠下檐处的一种圆形类似发卡的装饰品,其上饰以不同数量的珠宝,以此作为区别身

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份、地位的标志。金约以镂金云的数目、其上的饰物,金约后系的结的不同规定来进行区分等级;满八旗贵族妇女,平日梳旗头,穿朝服时戴朝冠,穿吉服时戴吉服冠,还有一种类似冠的头饰是在穿彩服的日子里戴的叫作钿子。钿子实际等于是一种珠翠为饰的彩冠。前如凤冠,后如簸箕形,上穹下广,以铁丝或藤作胎骨,制成骨架,网以皂纱、黑绸、线网,或以黑绒及缎条罩之。前后均以点翠珠石为饰,佐以绫绒、绢花和各类时令鲜花。戴在头上时顶往后倾斜。钿有凤钿、常服钿两种。凤钿材质有金、玉、红、蓝宝石、珍珠、珊瑚、琥珀、玛瑙、绿松石、翠羽等。钿子实为明代遗存的冠饰;顶戴是清朝官服制度中特有的一种标志品序的方法,是清朝有别于以往任何朝代的佩饰之一。顶戴俗称?顶子,#是清朝有官爵者所戴冠顶镶嵌的宝石。按照清代服饰制度的规定,清朝从皇帝到各级官员,无论是穿礼服、吉服或是常服,都要在所戴朝冠或吉服冠的冠顶之上镶嵌各色宝石和素金,以表示出本人的品官等级,以辨等威。顶子的

收稿日期:2009-03-10

基金项目:辽宁省教育厅科研项目(2009A256);辽宁省社会科学规划基金项目(L07bmz005)作者简介:曾慧(1971?),女,满族,博士,副教授,研究方向:中外服饰史、民族服饰文化。

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第5期 曾 慧:满族服饰文化的变迁(中)

的长筒鞋。靴,本是胡履,原为我国北方游牧民族所穿的便于乘骑跋涉的皮制履。天聪六年(1632年)规定,平常人不准穿靴,其后则文武各官及士庶都可以穿,只有平民则仍不能穿,伶人、仆从等也不能穿靴。明清两代的靴,已被朝廷规定为文武百官人朝奏事所必服的服饰,所以被称之为?朝靴#。清代靴是为沿袭明制,靴为尖头式和方头式。靴的材料,夏秋用缎,冬则用绒,其上镶有绿色皮边。有三年丧者则用布。在清代,根据靴底的薄厚和穿着的灵便程度将朝靴分为官靴和官快靴两种。官靴底厚黝长,多为方形头,用于君臣朝会之时,取其行走安稳。官快靴则底薄靿短,尖头式居多,用于平时日常生活,取其行走灵便快捷。靴色有黄色和青色两种,皇帝用黄色和青色两种,皇子以下文武百官皆用青色一种。

(四)军戎服饰

满族的军戎服饰包括金代和清代的军戎服饰。女真早期只有兵器而无甲胄,后来从辽的叛兵那里得到五百具铁甲,从此开始有了铠甲装备。早期的铠甲只有半身,下面是护膝,头盔很坚固。金朝武官的官服一律为紫色,以服装面料上的花纹大小来区分品级,品级越高,花纹越大。戎服颜色有紫、绯、朱、黑等色,以朱为主,普通士兵的戎服用白色的比较多,将校军官的袍服上,胸前、肩袖处还用金线绣上花纹,卫士亲军一般都穿团花锦袍。腰带的带鞓用红、白、金、银等色。铠甲则以金、银色为主,穿联铁甲的丝带或皮条染成紫、黄、青等色,称作?紫茸#?青茸#?黄茸#,装备这种彩色组带编缀的铁甲军队,称?紫茸军#?黄茸军#,是女真部队的主力

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原料以宝石为主,颜色有红、蓝、白、金等。不同的材料和颜色是区别官职的重要标志;清代的翎子分为花翎和蓝翎,花翎是用孔雀的翎毛制成的,俗称孔雀翎,翎尾端有象眼睛而极灿烂鲜明的一圈斑纹,叫做眼。有单眼、双眼、三眼花翎之别,以三眼为最贵,没有眼的叫蓝翎。翎子插在翎管内,翎管长约两寸,是用白玉、珐琅或翡翠做的,借此安装翎子。

2.项饰

项饰也称颈饰,是指挂在脖子上的装饰品。清代的项饰主要有挂珠、领约两种。挂珠分为朝服珠、吉服珠、常服珠。在清代,什么人应佩戴朝珠、佩戴何种质地的朝珠及其朝珠的佩戴方法等均有着严格的规定。领约是清代后妃至命妇穿朝服之时,佩戴在朝袍披领之上的一种圆形类似项圈的装饰品,其上饰以不同的珠宝及垂不同颜色的绦以示区别。

3.胸腰饰

彩帨是清代后妃至命妇穿朝服之时挂在朝褂的第二个纽扣上垂于胸前的长条巾式饰物,是一种装饰品,长约1米上下,上窄下宽,上端有挂钩和东珠或玉环,挂钩可将彩帨挂在朝褂上,环的下面有丝绦数根,可以挂箴(针)管、小袋子之类,下端呈尖角形的长条,它以色彩及有无纹绣来区分等级。彩帨是以不同颜色的绸做成,形状有些似领带。根据佩戴者的身份、地位的不同,上面有的绣制花纹,有的则不绣制花纹,用色及绦的颜色也不相同;腰饰也是装饰部位之一,它是人体的中间部位,起到承上启下的作用。因此,腰饰本身就成为既实用又有装饰意义的服饰佩物,人们常要对其加以精心的制作装饰。另外,由于腰带所处的特殊位置,人们又往往把它作为一种工具,在上面悬挂生产生活中常用的器物和各种装饰品。清代,腰饰的实用功能已经消失,而是作为一种象征,一个符号,身份和地位、财富与职位的标志。清代的腰饰主要有朝服带、吉服带、常服带和行服带。

4.足饰

清代足饰也是最有民族特色的服饰之一,因这部分主要研究清朝政府规定的服饰制度的内容,所以女旗鞋部分将放在后面进行阐述,这里介绍的是清代男子官员的靴鞋。

朝靴是清代君臣于朝会、祭祀、奏事等时所穿

。清代的八旗制度是清太祖

努尔哈赤于1615年创立,分为正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝八旗。清入关后沿袭其制,八旗兵成为清朝统治全国最重要的武装力量。八旗兵所着服装为头戴牛皮质髹漆盔,身穿甲服,甲服由上衣、下裳、左右护肩、左右护腋前挡和左挡组成。八旗兵丁的服装与所在旗的颜色相对应,用黄、红、蓝、白色及镶边为标识区分旗属,全身一律镶有铜质泡钉。据%清会典&记载,清朝的铠即甲有明甲、暗甲、绵甲、铁甲等几种。清军的军官一般穿靴,士兵穿双梁鞋或如意头鞋。靴有厚底和薄底两种,靴和鞋都是尖头,薄底靴为翘

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辽东学院学报(社会科学版) 第11卷

尖。士兵穿鞋时腿上要裹行缠,或用布带将裤口扎紧。有时士兵和将官还穿麻鞋、草鞋。清代的铠甲在前期还用于作战,中期以后纯粹变成了装饰摆设,只有在阅兵等典礼上有时还使用,作战时只穿戎服或绵甲,根本不穿铠甲。铠甲废弃不用以后,戎服成了军队的唯一服饰。清代的戎服都是满族衣装。武官有朝服、蟒服、补服、行袍等几种服饰。自光绪三十一年(1905年)制定陆军新版制式,只规定在大礼时仍需戴翎顶。陆军服制分军礼服、常服,戴军帽。衣服都用开襟式结以钮扣,其长齐两胯之圆轴骨为度。军帽前有黑色遮阳,步兵用宽紧皮鞋,用麻布裹腿;衣有扁章,用金色团蟒并以金辫、红丝辫的道数多寡为分别上下等级。1907年定陆海军官制,1908年拟定巡警服。

四、清代满族民间服饰

清代满族民间服饰主要是指清代的旗人服饰,文中涉及和研究的是旗人服饰,其中包含一部分没有服饰制度之约的宫廷服饰。在清代,清统治者将其统治下的人们分为旗人和民人。旗人包括八旗满洲、八旗汉军和八旗蒙古。八旗汉军和八旗蒙古虽然原本不是满族,但是归入到八旗制度中受其统一管制,所以在服饰上应是统一的样式。因此文中所指的满族民间服饰指包括八旗满洲、八旗汉军和八旗蒙古的服饰,是指官定服饰以外的日常所穿者,包括品官、低级的役使及普通百姓的便服服饰。下面将对清代具有代表性的几种民间旗人服饰,包括服装、发式及佩饰进行阐述。

(一)服装

服装主要包括马褂、坎肩、衫袍、衬衣、氅衣和套裤等几种。马褂是清代男子常穿的服装之一,是一种时髦装束,各界人士均喜爱穿着。不仅男子穿,女子也穿,是穿在长衣袍衫之外,比外褂短,长仅及于脐,左右及后开褉的一种袍褂。马褂原为一种短袖、对襟的短上衣,长与坐齐,是我国古代北方游牧民族骑马弯弓搭箭、狩猎之时穿在长袍外面的一种短褂,并因此而得名。清定鼎中原以后,马褂逐渐由朴实无华的实用型向求美的装饰型转化,成为人们日常生活中所穿的常服。康熙以后,对襟圆领的马褂发展成为具有对襟、大襟、琵琶襟?

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(即缺襟)立领或圆领多种形式的马褂,雍正时穿的人日益增多。在嘉庆年间,马褂往往用如意头镶缘,到咸丰、同治间又作大镶大沿,光绪、宣统间尤其在南方把它减短到脐部之上,颜色用宝蓝、天青、库灰,面料用铁线纱、呢、缎等。马褂有长袖、短袖,宽袖、窄袖之分,袖口均平齐,不作马蹄式;坎肩也叫做?背心#?马甲#?马夹#?紧身#,与马褂相类似,无袖,穿在长衫外。清代的坎肩一般都装有立领,长与腰齐,有对襟、大襟、琵琶襟、人字襟及一字襟几种款式。坎肩面料用绸、纱、缎等;颜色有宝蓝、天蓝、天青、酱色、元色、泥金色等。坎肩有棉、夹、单、皮4种。直至近日,坎肩也是当今社会人们喜爱的服饰之一;衫、袍就是我们现在所说的旗袍,是满族服饰最具代表性的服装。这种袍式服装是清代男女老少、春夏秋冬都离不开的。它有单、夹、棉、皮之分,春、夏季穿用的称之为衫,秋、冬季穿用的称之为袍,当时并不叫做旗袍,是其他民族将满族(旗人)所穿的袍子称为旗袍。衫袍的基本样式很简单:圆领、捻襟(大襟)、窄袖(有的带马蹄袖)、四面开气,有扣绊。旗袍是适应生活和生产环境而发展来的,它改变了一直以来中原服饰上衣下裳、宽袍大袖的服饰风格。它的最大优点就是适应满族骑射活动的需要。随着清朝社会的不断向前发展,旗袍的式样、装饰性、功能性也发生了变化。清初期袍、衫尚长,顺治末减短及于膝,其后又加长至上,康熙中期,衣袍又渐短,而外套则渐加长。袍、衫在同治时期还比较宽大,袖子有一尺多宽,光绪初年也如此,至甲午、庚子之后,变成极短极紧之腰身和窄袖的式样。衫袍颜色大多为月白、湖色、枣红、雪青、蓝、灰诸色,一般都穿浅色的竹布长衫,单着或加罩于袍祆之外,形成上身深(指马褂、马甲的色)而下半截浅的色调。旗袍的开气,入关后也有变化,从四开气变为两开气,或者不开气。四面开气的旗袍同箭袖一样,后来也是被作为一种身份和地位的象征;衬衣是随着其服饰制度的逐渐确立而产生的一种新型的服装。这种新型的服装,起初是作为一种内衣、具有特殊用途而出现的,所以称为衬衣。清代衬衣的基本形制为圆领、右衽、直身、捻襟、平口、无裾(开气)的

第5期 曾 慧:满族服饰文化的变迁(中)

直到清末,立领还不是被广泛应用。民国时期是立领流行的开始,各种立领款式的变化成为那时时尚的女装标志之一。直至今日,立领在各式服装中大量出现,其源头当属清代立领的贡献;马蹄袖也叫箭袖,满语?waha#,是满族袍褂中很有特点的一种衣袖,是满族服饰中具有民族特色的服饰之一。马蹄袖是在平袖口前边,再接出一个半圆形的?袖头#,一般最长处直径为15厘米左右,形似马蹄,后来俗称为马蹄袖。马蹄袖的产生源于满族人民生活和生产的环境。入关前,满族一直以狩猎生活为主,为了适应在寒冷的冬季里打猎的需求,将马蹄袖覆盖在手上,无论是骑马还是射箭,均可保护手背使其不致于冻伤。进关之后,由于满族生活环境的变化,骑射之风已逐渐衰微,袍褂上的箭袖也不再起到原来的作用,而是作为一种礼节和身份的象征,平时将袖头挽起,遇到须行礼时,便将箭袖弹下来,以示庄重、守礼。在清代,马蹄袖在各种场合的袍服中均有体现。?80年代,这种形式在黑龙江省的农村中,特别是有些老年的?车老板(衣袖上还可看到,有的虽身穿棉袄,但还特意接出个狗皮、狼皮或狍皮的?袖头(以保护手背#。直到今天,马蹄袖已经作为一种服饰元素应用在现代服装设计之中。笔者在2005年购买的一件夏季穿的衬衫,就是马蹄袖的一种变形设计。可以看出,凡是具有生命力的东西,总是会在历史发展过程中流传下来的。

(二)发式

发式是古代民族形象的标志。满族男子的发式,沿袭了金代的发式即辫发。辫发是我国东北少数民族常见的一种发式,但辫发的式样,因各民族不同则各有各的特点。金代女真人的发式是半薙半留,所谓半薙半留就是从额角两端引一直线,将直线以外的头发全部薙去,只留颅后头发,再将它编结为辩,垂于脑后。清朝定鼎北京后,这一习俗在全国范围内以强制政策推行。从此举国上下,清朝男子不分满汉,一律都是薙发垂辫,直到辛亥革命清朝覆灭,这种发式才告结束;除了服饰外,满族妇女的发饰也与汉族妇女不同。清代满族妇女的发

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便袍。袖子形式有舒袖(袖长至腕)、半宽袖(短宽袖口加接二层袖头)两类,袖口内再另加饰袖头,以绒绣、纳纱、平金、织花的为主。有的两开裾,有的四开裾;氅衣是清代后期才出现的一种女式外衣,它的基本形制为圆领、右衽、直身、衣肥、袖宽平而高高挽起、左右开裾。它是由早期的袍演变而来,是旗袍的一种,也有人称之为旗袍。氅衣和挽袖衬衣的最大区别是:氅衣左右开禊高至腋下,开禊的顶端必饰云头!;而挽袖衬衣则无裾。氅衣的纹饰比较华丽,边饰的镶滚更为讲究,在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花绦、狗牙等等,以多镶为美。咸丰、同治期间,京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多,有?十八镶#之称。这种以镶滚花边为服装主要装饰的风尚,一直到民国期间仍继续流行。氅衣是清代后妃们便服中规格最高、最富有装饰性的服饰,也是后妃们探亲访友、接待客人所穿的一种带有礼节性的便装;套裤为满族特有的民族服饰之一,多为下层劳动人民所穿,一般为男子所用,满族妇女也穿用,主要用于御寒和保暖。套裤虽然叫裤子,但不是完整的裤子,仅有两条裤腿,没有普通裤子的上半段,而用两条带子所代替。有棉、夹、单之分,面料用缎、纱、绸、呢等。

服装附件包括领子和马蹄袖。领子古人叫领衣,是衣服上起保护颈项作用的部分。它是清代男女衣服中必不可少的一个组成部分。在清代之前,中国服装史上的服装均无领子,直到清代,领子首先是在雨衣上应用。清代的衣服和领子都是单独存在的,这种领子俗称?假领#,即在颈项处附加一条领子,所以在传世的清代朝袍、褂等服饰上,我们很少发现领子。这种领子的产生,同样是和环境有关。圆领的袍衫在寒冷的北方冬季会通过颈项处灌风,而中原服饰又无领可参考,因此,满族人民创造了领子。这种领子以立领为最先出现,出现在雨衣中,实用性是它产生并开始用于服装的主要因素。同治、光绪时期,立领开始应用在坎肩、马褂等不同的服装上,但只限于民服,官服还不多见。

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氅衣是在左右裾的上端用宽窄不同、颜色、花纹各不相同的花绦,打折盘钉成大如意头,左右各一个。

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辽东学院学报(社会科学版) 第11卷

式,与以往任何朝代都不相同,极具本民族的特点。清入主中原以后的一段时间里,满族妇女的发型并没有马上发生变化。而是仍保持着传统的?辫发盘髻#式,不管贫富贵贱都是如此。但随着清代各方面礼仪制度的逐步确立,满族妇女的?辫发盘髻#式发型被一种新型的发型所代替,即?两把头#。最初的?两把头#,是为了适应新建立的礼仪制度而产生的新型发式,因此,实用性很强。随着清代政权的巩固,经济的发展与繁荣,妇女们的发式也逐渐由实用型向装饰型发展。为了能使?两把头#撑得起较重的首饰。满族妇女将其进行了改革,这种改良后的?两把头#,前面可以戴几朵花卉及珠结,侧面可垂流苏,是一种既美观又实用的发型。咸丰以后,这种发型又逐渐增高,两边的角和?燕尾#也不断扩大,很快就演变成一种新的发型?

?大拉翅#。?大拉翅#是一种似扁

形的冠。?大拉翅#的下部是用铜丝缠绕而成的一个小帽形骨架,在帽形骨架上缠粗细不同的黑丝线和头发,上部为扇形翅,翅以黑色缎为表,月白色缎为里,叠成长方六边形扇面,扇面的上边平而直,下边为弧形,左右两侧为三角形。上缀各种花卉及金银珠宝等首饰。清代的满族妇女梳上改良型?两把头#,戴上?大拉翅#扇形冠,上插五颜六色的花卉及琳琅满目的珠宝首饰,身穿时髦的氅衣,脚登高底鞋,既美观漂亮,又端庄大方,走起路来昂头挺胸,显得沉稳文雅、庄重洒脱

(三)佩饰

簪、钗、步摇、耳挖簪、扁方是满族妇女配戴在头上的几种饰物,它们均由簪首和挺两部分组成,在簪首以珠翠、宝石、点翠、累丝等工艺制成华美的花饰。清代的大扁方长簪是满族妇女头饰中不可缺少的一种首饰,一般为长方条形,有长有短,长的约30-35厘米,短的约12-15厘米,宽约7厘米,贯于发髻之中。扁方有白玉、铜镀金、沉香木、玳瑁或翠玉等质料之分;清代帽饰的品种较多,可能跟清代男子的发式有关系。从历史存留下来的图片资料来看,清代男子绝大部分都有戴帽子的习惯。不论是%满洲实录&,还是康熙、乾隆%万寿盛典图&,不论是写实绘画,还是摄影照片,均反映了这一社会风俗。帽分小帽(西瓜皮帽)、?

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毡帽、风帽、皮帽、凉帽和耳套。耳套又称?暖耳#?护耳#,是清代独有的一种佩饰,是冬季御寒、保护耳朵的一种饰物。用缎或布制成,或用毛皮做边饰

[5]

在清代,汉族妇女仍穿着各种各样的弓鞋,而满族妇女则穿着用木制的平底或高底平头旗鞋。因这种鞋为旗人所穿,故称为旗鞋,是满族妇女特有的鞋饰。旗鞋,从底上分有两种,一种为平底,一种为高底。平底鞋的鞋底与朝靴相似,厚4-5厘米,前部高高翘起,翘的高度与鞋面齐平。此种平底鞋,多为方口,有夹、棉之分,样式除鞋底前部翘起之外,别处均和我们现在一些农村男子所穿的方口齐头布鞋一样。平底鞋鞋面上均绣有各种各样的精美纹饰。高底鞋是清代最富民族特色的女鞋。其最大特点是在鞋底的中间,即脚心的部位有一个高十多厘米的底,高底均用纳好的几层细白布裱蒙。这种高底按其形状可分为马蹄、花盆、元宝三种。安上马蹄底,就叫马蹄底鞋;安上花盆底,就叫花盆底鞋;安上元宝底,就叫元宝底鞋。鞋的名称是根据鞋底的形状而叫的。鞋面多绣各种花卉及动物纹图案。这种高底鞋有夹、有棉。夹鞋多为短脸敞口,棉鞋多为长脸紧口骆驼鞍式鞋,清代满族百姓家的妇女平时所穿着的旗鞋为平底鞋,在结婚或节日等庆典活动时才穿着高底鞋。清代女鞋还有一种形式为便鞋,有薄也称绣花鞋。底较旗鞋要薄,便于行走。用缎、绒、布制成,鞋面浅而窄,鞋帮有刺花或鞋头作如意头挖云式,鞋面作单梁或双梁。

荷包又称香囊、香荷包、锦囊、香袋等,在汉代以前就有,盛行于唐代以后。满族的荷包经历了一个从实用到美观、面料上从皮革到绫罗绸缎的过程。荷包盛行起来是满族入关以后。按满族祖先女真人的传统生活习俗,外出行猎时都在腰间系挂?法都#

(fadu),就是发展到清代时的荷包香囊。

有清一代,上至皇帝下至奴仆,都喜欢戴荷包。清代荷包花色品种之多,应用范围之广,朝野重视的程度,超过了历史上任何朝代。清代的荷包形状繁多,有心形、桃形、葫芦形、书卷形等,荷包上大都绣有图案或文字,纹样主要是花鸟虫鱼,十二属相和祥禽瑞兽,以及戏曲故事、脸谱、风景、博

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第5期 曾 慧:满族服饰文化的变迁(中)

是判断萨满神系的重要标志,也是萨满神力、资袼的标志。满族萨满多以神鸟通领神系,神帽上神鸟数量的多少,标志着萨满资历和神力的高低。萨满神帽由帽托、帽架和各种帽饰组成。帽托多为红色棉制品,形状类似?瓜皮帽#。满族萨满跳神时会披挂七彩石坠,灰鼠、香鼠、貂、貉等动物毛尾,桦皮和藤条,用黄柏、蒲苇、冬青等雕成的各种形态怪物,鱼皮、兽牙兽骨,禽羽禽爪以及黄羊蹄角等名目繁多的各种物件,有的全身披饰达数百件之多,以此象征宇宙间的各种生命物质,添加神的威力

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古图等。文字多为吉祥用语和祝福的颂词。近代以来,随着社会的变迁和生活的现代化,荷包的应用范围越来越小,制作的人也越来越少,这是整个民族民间文化生态失衡和文化水土流失的一个表现。

(四)萨满服饰

萨满教是一种原始宗教形态,它曾在我国北方、毗邻的西伯利亚乃至更大范围内的众多民族中广为流传,并对这些民族的社会历史、文化习俗、心理素质等各方面产生过不可低估的影响。历史文献中有关满族先人,从肃慎至靺鞨记载其信仰的文献较少,关于萨满服饰的记载更是少之又少。因此,研究清代的萨满服饰将是这部分的主要内容。满族萨满服饰基本形制为红色对襟无袖七星衫,一般为棉布质地,象征星辰。满族大萨满佩戴的神帽

参考文献:

。笔者在吉林伊通满族自治县满族博物馆中

见到的萨满神服是具有几百年历史的一套萨满服饰。

[1]曾慧.满族服饰文化的变迁(上)[J].辽东学院学报:社会科学版,[2]刘永华.中国古代军戎服饰[M].上海:上海古籍出版社,[3]王云英.清代满族服饰[M].沈阳:辽宁民族出版社,[4]宗凤英.清代宫廷服饰[M].北京:紫禁城出版社,

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[6]包泉万.中国民间荷包[M].天津:百花文艺出版社,

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[7]段梅.东方霓裳???解读中国少数民族服饰[M].北京:民族出版社,

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2003:149.

2003:182.

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115-

[5]曾慧.继承与发展、碰撞与融合???辽宁省满族民间服饰调查[J].辽东学院学报:社会科学版,

2004:326.

(责任编辑:鞠衍清)

DressCultureEvolutionofManchuNationality())ZENGHui

(CollegeofClothingandTextile,EasternLiaoningUniversity,Dandong118003,China)

Abstrac:tOnthebasisofcollectionofahugeamountofhistoricalliteratureandextensivefieldinvestigation,thedresscultureevolutionwasexploredwithmethodsofliteratureanalysis,fieldsurveyandmulti-subjectsynthe(www.qc99.com)sis.FromtheancestoroftheManchunationalitytotheNuzhennationalityoftheJinDynasty,fromtheManchuna(www.qc99.com)tionalityintheQingDynastytotheminthetimeoftheRepublicofChinaandthentocontemporaryChina,thede(www.qc99.com)velopmentoftheManchu(sdressandthechangeofthedressculturewereinvestigatedonatimesequence.Itissummarizedthatthecreation,developmentandchangearebasedonfourtheoreticalplatformsincludingthecombi(www.qc99.com)nationofpracticalityandaesthetics,theunityofmarkandsymbo,lthemulti-varianceintegrationandculturalconsciousness,andthefusionofinheri,tdevelopmentandinnovation.

Keywords:Manchu;dress;culturalevolution

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范文三:满族服饰文化的变迁_中_

第11卷第5期            辽东学院学报(社会科学版)            Vol.11No.5  2009年10月        JournalofEasternLiaoningUniversity(SocialSciences)        Oct.2009

【服饰文化研究】

满族服饰文化的变迁(中)

曾 慧

(辽东学院服装与纺织学院,)

摘 要:,、民族学实地调查法、多学科综合研究法,,文化变迁的研究;、发展与流变是建立在“实用与审美的结合”“符号象征的统一”“多元一体与文化自觉”“、创新与融合”这四个具有规律性的理论平台之上的。

关键词:满族;服饰;文化变迁

中图分类号:J523.5      文献标志码:A      文章编号:1672—8572(2009)05—0122—06

(三)佩饰

佩饰是指佩戴在人体各个部位的装饰品。它虽不是服饰的主体,也不以实用为目的,但却往往是一个民族、一个人服饰的精华所在,是人们审美心理、价值观念最直接、最重要的体现。因为它所用的材料多是人们所能得到的最珍贵,或在情感、意识上认为是最珍贵的东西,制作技艺上集中体现了人们的智慧,最大限度地反映了人们所拥有的工艺技术水平。清代佩饰具有原料复杂的特点,竹、木、藤,有羽毛、兽骨,有海贝、珊瑚等海生物,有皮毛、布帛和丝绸,还有金、银、铜、铁、玉石、珍珠、琥珀、玛瑙、翡翠等等。下面从头饰、项饰、胸腰饰、足饰5个方面分别加以叙述。

1.头饰

列。清代官定的耳饰,以每具衔东珠的等级、每具的饰物为区别的标志;金约是清代后妃至命妇穿朝服时佩戴在朝服冠下檐处的一种圆形类似发卡的装饰品,其上饰以不同数量的珠宝,以此作为区别身

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份、地位的标志。金约以镂金云的数目、其上的饰物,金约后系的结的不同规定来进行区分等级;满八旗贵族妇女,平日梳旗头,穿朝服时戴朝冠,穿吉服时戴吉服冠,还有一种类似冠的头饰是在穿彩服的日子里戴的叫作钿子。钿子实际等于是一种珠翠为饰的彩冠。前如凤冠,后如簸箕形,上穹下广,以铁丝或藤作胎骨,制成骨架,网以皂纱、黑绸、线网,或以黑绒及缎条罩之。前后均以点翠珠石为饰,佐以绫绒、绢花和各类时令鲜花。戴在头上时顶往后倾斜。钿有凤钿、常服钿两种。凤钿材质有金、玉、红、蓝宝石、珍珠、珊瑚、琥珀、玛瑙、绿松石、翠羽等。钿子实为明代遗存的冠饰;顶戴是清朝官服制度中特有的一种标志品序的方法,是清朝有别于以往任何朝代的佩饰之一。顶戴俗称“顶子,”是清朝有官爵者所戴冠顶镶嵌的宝石。按照清代服饰制度的规定,清朝从皇帝到各级官员,无论是穿礼服、吉服或是常服,都要在所戴朝冠或吉服冠的冠顶之上镶嵌各色宝石和素金,以表示出本人的品官等级,以辨等威。顶子的

头饰是指整个头部的装饰。它在各民族的首饰中又是最主要、最丰富的部分,同时也是最有特色的部分。清代头饰是区别于以往任何朝代的具有鲜明的民族特征。耳饰是头饰的重要组成部分,也是满族服饰的标志之一。清代的耳饰主要包括耳坠、耳环。上至皇太后,下至七品命妇,皆左右耳各戴三具耳坠,俗称“一耳三钳”,所谓“一耳三钳”就是在每只耳朵由上至下扎三个耳眼。上至皇太后,下至七品命妇佩戴的耳饰,皆为三具纵向排

收稿日期:2009-03-10

基金项目:辽宁省教育厅科研项目(2009A256);辽宁省社会科学规划基金项目(L07bmz005)作者简介:曾慧(1971—),女,满族,博士,副教授,研究方向:中外服饰史、民族服饰文化。

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第5期           曾 慧:满族服饰文化的变迁(中)原料以宝石为主,颜色有红、蓝、白、金等。不同的材料和颜色是区别官职的重要标志;清代的翎子分为花翎和蓝翎,花翎是用孔雀的翎毛制成的,俗称孔雀翎,翎尾端有象眼睛而极灿烂鲜明的一圈斑纹,叫做眼。有单眼、双眼、三眼花翎之别,以三眼为最贵,没有眼的叫蓝翎。翎子插在翎管内,翎管长约两寸,是用白玉、珐琅或翡翠做的,借此安装翎子。

2.项饰珠、吉服珠。在清代,什么人应佩戴朝珠、佩戴何种质地的朝珠及其朝珠的佩戴方法等均有着严格的规定。领约是清代后妃至命妇穿朝服之时,佩戴在朝袍披领之上的一种圆形类似项圈的装饰品,其上饰以不同的珠宝及垂不同颜色的绦以示区别。

3.胸腰饰

彩帨是清代后妃至命妇穿朝服之时挂在朝褂的第二个纽扣上垂于胸前的长条巾式饰物,是一种装饰品,长约1米上下,上窄下宽,上端有挂钩和东珠或玉环,挂钩可将彩帨挂在朝褂上,环的下面有丝绦数根,可以挂箴(针)管、小袋子之类,下端呈尖角形的长条,它以色彩及有无纹绣来区分等级。彩帨是以不同颜色的绸做成,形状有些似领带。根据佩戴者的身份、地位的不同,上面有的绣制花纹,有的则不绣制花纹,用色及绦的颜色也不相同;腰饰也是装饰部位之一,它是人体的中间部位,起到承上启下的作用。因此,腰饰本身就成为既实用又有装饰意义的服饰佩物,人们常要对其加以精心的制作装饰。另外,由于腰带所处的特殊位置,人们又往往把它作为一种工具,在上面悬挂生产生活中常用的器物和各种装饰品。清代,腰饰的实用功能已经消失,而是作为一种象征,一个符号,身份和地位、财富与职位的标志。清代的腰饰主要有朝服带、吉服带、常服带和行服带。

4.足饰

清代足饰也是最有民族特色的服饰之一,因这部分主要研究清朝政府规定的服饰制度的内容,所以女旗鞋部分将放在后面进行阐述,这里介绍的是清代男子官员的靴鞋。

朝靴是清代君臣于朝会、祭祀、奏事等时所穿

的长筒鞋。靴,本是胡履,原为我国北方游牧民族所穿的便于乘骑跋涉的皮制履。天聪六年(1632年)规定,平常人不准穿靴,其后则文武各官及士庶都可以穿,只有平民则仍不能穿,伶人、仆从等也不能穿靴。明清两代的靴,已被朝廷规定为文武百官人朝必服被称之为“。,,,其上镶有。在清代,根据靴底两种。官靴底厚黝长,多为方形头,用于君臣朝会之时,取其行走安稳。官快靴则底薄靿短,尖头式居多,用于平时日常生活,取其行走灵便快捷。靴色有黄色和青色两种,皇帝用黄色和青色两种,皇子以下文武百官皆用青色一种。

(四)军戎服饰

满族的军戎服饰包括金代和清代的军戎服饰。女真早期只有兵器而无甲胄,后来从辽的叛兵那里得到五百具铁甲,从此开始有了铠甲装备。早期的铠甲只有半身,下面是护膝,头盔很坚固。金朝武官的官服一律为紫色,以服装面料上的花纹大小来区分品级,品级越高,花纹越大。戎服颜色有紫、绯、朱、黑等色,以朱为主,普通士兵的戎服用白色的比较多,将校军官的袍服上,胸前、肩袖处还用金线绣上花纹,卫士亲军一般都穿团花锦袍。腰带的带鞓用红、白、金、银等色。铠甲则以金、银色为主,穿联铁甲的丝带或皮条染成紫、黄、青等色,称作“紫茸”“青茸”“黄茸”,装备这种彩色组带编缀的铁甲军队,称“紫茸军”“黄茸军”,是女真部队的主力

[2]

。清代的八旗制度是清太祖

努尔哈赤于1615年创立,分为正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝八旗。清入关后沿袭其制,八旗兵成为清朝统治全国最重要的武装力量。八旗兵所着服装为头戴牛皮质髹漆盔,身穿甲服,甲服由上衣、下裳、左右护肩、左右护腋前挡和左挡组成。八旗兵丁的服装与所在旗的颜色相对应,用黄、红、蓝、白色及镶边为标识区分旗属,全身一律镶有铜质泡钉。据《清会典》记载,清朝的铠即甲有明甲、暗甲、绵甲、铁甲等几种。清军的军官一般穿靴,士兵穿双梁鞋或如意头鞋。靴有厚底和薄底两种,靴和鞋都是尖头,薄底靴为翘

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辽东学院学报(社会科学版)            第11卷

尖。士兵穿鞋时腿上要裹行缠,或用布带将裤口扎紧。有时士兵和将官还穿麻鞋、草鞋。清代的铠甲在前期还用于作战,中期以后纯粹变成了装饰摆设,只有在阅兵等典礼上有时还使用,作战时只穿戎服或绵甲,根本不穿铠甲。铠甲废弃不用以后,戎服成了军队的唯一服饰。清代的戎服都是满族衣装。武官有朝服、蟒服、补服、行袍等几种服饰。自光绪三十一年(1905年)常服,,,步兵用宽紧皮鞋,用麻布裹腿;衣有扁章,用金色团蟒并以金辫、红丝辫的道数多寡为分别上下等级。1907年定陆海军官制,1908年拟定巡警服。

四、清代满族民间服饰

清代满族民间服饰主要是指清代的旗人服饰,文中涉及和研究的是旗人服饰,其中包含一部分没有服饰制度之约的宫廷服饰。在清代,清统治者将其统治下的人们分为旗人和民人。旗人包括八旗满洲、八旗汉军和八旗蒙古。八旗汉军和八旗蒙古虽然原本不是满族,但是归入到八旗制度中受其统一管制,所以在服饰上应是统一的样式。因此文中所指的满族民间服饰指包括八旗满洲、八旗汉军和八旗蒙古的服饰,是指官定服饰以外的日常所穿者,包括品官、低级的役使及普通百姓的便服服饰。下面将对清代具有代表性的几种民间旗人服饰,包括服装、发式及佩饰进行阐述。

(一)服装

(即缺襟)立领或圆领多种形式的马褂,雍正时穿

的人日益增多。在嘉庆年间,马褂往往用如意头镶缘,到咸丰、同治间又作大镶大沿,光绪、宣统间尤其在南方把它减短到脐部之上,颜色用宝蓝、天青、库灰,面料用铁线纱、呢。马褂有长袖、,、,不作马蹄式马夹”“紧,,,。清代的,长与腰齐,有对襟、大襟、琵琶襟、人字襟及一字襟几种款式。坎肩面料用绸、纱、缎等;颜色有宝蓝、天蓝、天青、酱色、元色、泥金色等。坎肩有棉、夹、单、皮4种。直至近日,坎肩也是当今社会人们喜爱的服饰之一;衫、袍就是我们现在所说的旗袍,是满族服饰最具代表性的服装。这种袍式服装是清代男女老少、春夏秋冬都离不开的。它有单、夹、棉、皮之分,春、夏季穿用的称之为衫,秋、冬季穿用的称之为袍,当时并不叫做旗袍,是其他民族将满族(旗人)所穿的袍子称为旗袍。衫袍的基本样式很简单:圆领、捻襟(大襟)、窄袖(有的带马蹄袖)、四面开气,有扣绊。旗袍是适应生活和生产环境而发展来的,它改变了一直以来中原服饰上衣下裳、宽袍大袖的服饰风格。它的最大优点就是适应满族骑射活动的需要。随着清朝社会的不断向前发展,旗袍的式样、装饰性、功能性也发生了变化。清初期袍、衫尚长,顺治末减短及于膝,其后又加长至上,康熙中期,衣袍又渐短,而外套则渐加长。袍、衫在同治时期还比较宽大,袖子有一尺多宽,光绪初年也如此,至甲午、庚子之后,变成极短极紧之腰身和窄袖的式样。衫袍颜色大多为月白、湖色、枣红、雪青、蓝、灰诸色,一般都穿浅色的竹布长衫,单着或加罩于袍祆之外,形成上身深(指马褂、马甲的色)而下半截浅的色调。旗袍的

服装主要包括马褂、坎肩、衫袍、衬衣、氅衣和套裤等几种。马褂是清代男子常穿的服装之一,是一种时髦装束,各界人士均喜爱穿着。不仅男子穿,女子也穿,是穿在长衣袍衫之外,比外褂短,长仅及于脐,左右及后开褉的一种袍褂。马褂原为一种短袖、对襟的短上衣,长与坐齐,是我国古代北方游牧民族骑马弯弓搭箭、狩猎之时穿在长袍外面的一种短褂,并因此而得名。清定鼎中原以后,马褂逐渐由朴实无华的实用型向求美的装饰型转化,成为人们日常生活中所穿的常服。康熙以后,对襟圆领的马褂发展成为具有对襟、大襟、琵琶襟—124—

开气,入关后也有变化,从四开气变为两开气,或者不开气。四面开气的旗袍同箭袖一样,后来也是被作为一种身份和地位的象征;衬衣是随着其服饰制度的逐渐确立而产生的一种新型的服装。这种新型的服装,起初是作为一种内衣、具有特殊用途而出现的,所以称为衬衣。清代衬衣的基本形制为圆领、右衽、直身、捻襟、平口、无裾(开气)的

第5期           曾 慧:满族服饰文化的变迁(中)便袍。袖子形式有舒袖(袖长至腕)、半宽袖(短宽袖口加接二层袖头)两类,袖口内再另加饰袖头,以绒绣、纳纱、平金、织花的为主。有的两开裾,有的四开裾;氅衣是清代后期才出现的一种女式外衣,它的基本形制为圆领、右衽、直身、衣肥、袖宽平而高高挽起、左右开裾。它是由早期的袍演变而来,是旗袍的一种,也有人称之为旗袍。氅衣和挽袖衬衣的最大区别是:腋下,裾。,在领托、袖口、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花绦、狗牙等等,以多镶为美。咸丰、同治期间,京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多,有“十八镶”之称。这种以镶滚花边为服装主要装饰的风尚,一直到民国期间仍继续流行。氅衣是清代后妃们便服中规格最高、最富有装饰性的服饰,也是后妃们探亲访友、接待客人所穿的一种带有礼节性的便装;套裤为满族特有的民族服饰之一,多为下层劳动人民所穿,一般为男子所用,满族妇女也穿用,主要用于御寒和保暖。套裤虽然叫裤子,但不是完整的裤子,仅有两条裤腿,没有普通裤子的上半段,而用两条带子所代替。有棉、夹、单之分,面料用缎、纱、绸、呢等。

服装附件包括领子和马蹄袖。领子古人叫领衣,是衣服上起保护颈项作用的部分。它是清代男女衣服中必不可少的一个组成部分。在清代之前,中国服装史上的服装均无领子,直到清代,领子首先是在雨衣上应用。清代的衣服和领子都是单独存在的,这种领子俗称“假领”,即在颈项处附加一条领子,所以在传世的清代朝袍、褂等服饰上,我们很少发现领子。这种领子的产生,同样是和环境有关。圆领的袍衫在寒冷的北方冬季会通过颈项处灌风,而中原服饰又无领可参考,因此,满族人民创造了领子。这种领子以立领为最先出现,出现在雨衣中,实用性是它产生并开始用于服装的主要因素。同治、光绪时期,立领开始应用在坎肩、马褂等不同的服装上,但只限于民服,官服还不多见。

直到清末,立领还不是被广泛应用。民国时期是立领流行的开始,各种立领款式的变化成为那时时尚的女装标志之一。直至今日,立领在各式服装中大量出现,其源头当属清代立领的贡献;马蹄袖也叫箭袖,满语“waha”,种衣袖,。半圆形的15厘米左右,形似马,。马蹄袖的产生源于满族人民生活和生产的环境。入关前,满族一直以狩猎生活为主,为了适应在寒冷的冬季里打猎的需求,将马蹄袖覆盖在手上,无论是骑马还是射箭,均可保护手背使其不致于冻伤。进关之后,由于满族生活环境的变化,骑射之风已逐渐衰微,袍褂上的箭袖也不再起到原来的作用,而是作为一种礼节和身份的象征,平时将袖头挽起,遇到须行礼时,便将箭袖弹下来,以示庄重、守礼。在清代,马蹄袖在各种场合的袍服中均有体现。“80年代,这种形式在黑龙江省的农村中,特别是有些老年的‘车老板’衣袖上还可看到,有的虽身穿棉袄,但还特意接出个狗皮、狼皮或狍皮的‘袖头’以保护手背”。直到今天,马蹄袖已经作为一种服饰元素应用在现代服装设计之中。笔者在2005年购买的一件夏季穿的衬衫,就是马蹄袖的一种变形设计。可以看出,凡是具有生命力的东西,总是会在历史发展过程中流传下来的。

(二)发式

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发式是古代民族形象的标志。满族男子的发式,沿袭了金代的发式即辫发。辫发是我国东北少数民族常见的一种发式,但辫发的式样,因各民族不同则各有各的特点。金代女真人的发式是半薙半留,所谓半薙半留就是从额角两端引一直线,将直线以外的头发全部薙去,只留颅后头发,再将它编结为辩,垂于脑后。清朝定鼎北京后,这一习俗在全国范围内以强制政策推行。从此举国上下,清朝男子不分满汉,一律都是薙发垂辫,直到辛亥革命清朝覆灭,这种发式才告结束;除了服饰外,满族妇女的发饰也与汉族妇女不同。清代满族妇女的发

氅衣是在左右裾的上端用宽窄不同、颜色、花纹各不相同的花绦,打折盘钉成大如意头,左右各一个。

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辽东学院学报(社会科学版)            第11卷

式,与以往任何朝代都不相同,极具本民族的特点。清入主中原以后的一段时间里,满族妇女的发型并没有马上发生变化。而是仍保持着传统的“辫发盘髻”式,不管贫富贵贱都是如此。但随着清代各方面礼仪制度的逐步确立,满族妇女的“辫发盘髻”式发型被一种新型的发型所代替,即“两把头”。最初的“两把头”,是为了适应新建立的礼仪制度而产生的新型发式,因此,强。随着清代政权的巩固,,。使“两把头”。满族妇女将其进行了改革,这种改良后的“两把头”,前面可以戴几朵花卉及珠结,侧面可垂流苏,是一种既美观又实用的发型。咸丰以后,这种发型又逐渐增高,两边的角和“燕尾”也不断扩大,很快就演变成一种新的发型—“大拉翅”。“大拉翅”是一种似扁形的冠。“大拉翅”的下部是用铜丝缠绕而成的一个小帽形骨架,在帽形骨架上缠粗细不同的黑丝线和头发,上部为扇形翅,翅以黑色缎为表,月白色缎为里,叠成长方六边形扇面,扇面的上边平而直,下边为弧形,左右两侧为三角形。上缀各种花卉及金银珠宝等首饰。清代的满族妇女梳上改良型“两把头”,戴上“大拉翅”扇形冠,上插五颜六色的花卉及琳琅满目的珠宝首饰,身穿时髦的氅衣,脚登高底鞋,既美观漂亮,又端庄大方,走起路来昂头挺胸,显得沉稳文雅、庄重洒脱

(三)佩饰

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毡帽、风帽、皮帽、凉帽和耳套。耳套又称“暖耳”“护耳”,是清代独有的一种佩饰,是冬季御寒、保护耳朵的一种饰物。用缎或布制成,或用毛皮做边饰

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在清代,,而。因,,一种为平底,一,厚4-5厘米,前部高高翘起,翘的高度与鞋面齐平。此种平底鞋,多为方口,有夹、棉之分,样式除鞋底前部翘起之外,别处均和我们现在一些农村男子所穿的方口齐头布鞋一样。平底鞋鞋面上均绣有各种各样的精美纹饰。高底鞋是清代最富民族特色的女鞋。其最大特点是在鞋底的中间,即脚心的部位有一个高十多厘米的底,高底均用纳好的几层细白布裱蒙。这种高底按其形状可分为马蹄、花盆、元宝三种。安上马蹄底,就叫马蹄底鞋;安上花盆底,就叫花盆底鞋;安上元宝底,就叫元宝底鞋。鞋的名称是根据鞋底的形状而叫的。鞋面多绣各种花卉及动物纹图案。这种高底鞋有夹、有棉。夹鞋多为短脸敞口,棉鞋多为长脸紧口骆驼鞍式鞋,清代满族百姓家的妇女平时所穿着的旗鞋为平底鞋,在结婚或节日等庆典活动时才穿着高底鞋。清代女鞋还有一种形式为便鞋,有薄也称绣花鞋。底较旗鞋要薄,便于行走。用缎、绒、布制成,鞋面浅而窄,鞋帮有刺花或鞋头作如意头挖云式,鞋面作单梁或双梁。

荷包又称香囊、香荷包、锦囊、香袋等,在汉代以前就有,盛行于唐代以后。满族的荷包经历了一个从实用到美观、面料上从皮革到绫罗绸缎的过程。荷包盛行起来是满族入关以后。按满族祖先女真人的传统生活习俗,外出行猎时都在腰间系挂“法都”(fadu),就是发展到清代时的荷包香囊。有清一代,上至皇帝下至奴仆,都喜欢戴荷包。清代荷包花色品种之多,应用范围之广,朝野重视的程度,超过了历史上任何朝代。清代的荷包形状繁多,有心形、桃形、葫芦形、书卷形等,荷包上大都绣有图案或文字,纹样主要是花鸟虫鱼,十二属相和祥禽瑞兽,以及戏曲故事、脸谱、风景、博

[6]

簪、钗、步摇、耳挖簪、扁方是满族妇女配戴在头上的几种饰物,它们均由簪首和挺两部分组成,在簪首以珠翠、宝石、点翠、累丝等工艺制成华美的花饰。清代的大扁方长簪是满族妇女头饰中不可缺少的一种首饰,一般为长方条形,有长有短,长的约30-35厘米,短的约12-15厘米,宽约7厘米,贯于发髻之中。扁方有白玉、铜镀金、沉香木、玳瑁或翠玉等质料之分;清代帽饰的品种较多,可能跟清代男子的发式有关系。从历史存留下来的图片资料来看,清代男子绝大部分都有戴帽子的习惯。不论是《满洲实录》,还是康熙、乾隆《万寿盛典图》,不论是写实绘画,还是摄影照片,均反映了这一社会风俗。帽分小帽(西瓜皮帽)、—126—

第5期           曾 慧:满族服饰文化的变迁(中)古图等。文字多为吉祥用语和祝福的颂词。近代以来,随着社会的变迁和生活的现代化,荷包的应用范围越来越小,制作的人也越来越少,这是整个民族民间文化生态失衡和文化水土流失的一个表现。

(四)萨满服饰

是判断萨满神系的重要标志,也是萨满神力、资袼的标志。满族萨满多以神鸟通领神系,神帽上神鸟数量的多少,标志着萨满资历和神力的高低。萨满神帽由帽托、帽架和各种帽饰组成。帽托多为红色棉制品,形状类似“瓜皮帽”,灰鼠、香鼠,,,,有的全身披饰达数百件之多,以此象征宇宙间的各种生命物质,添加神的威力

[7]

萨满教是一种原始宗教形态,它曾在我国北方、毗邻的西伯利亚乃至更大范围内的众多民族中广为流传,并对这些民族的社会历史献较少,。因此,研究清代的萨满服饰将是这部分的主要内容。满族萨满服饰基本形制为红色对襟无袖七星衫,一般为棉布质地,象征星辰。满族大萨满佩戴的神帽

参考文献:

。笔者在吉林伊通满族自治县满族博物馆中

见到的萨满神服是具有几百年历史的一套萨满服饰。

[1]曾慧.满族服饰文化的变迁(上)[J].辽东学院学报:社会科学版,2009,11(4):98-105.[2]刘永华.中国古代军戎服饰[M].上海:上海古籍出版社,2003:149.[3]王云英.清代满族服饰[M].沈阳:辽宁民族出版社,1985:74.[4]宗凤英.清代宫廷服饰[M].北京:紫禁城出版社,2003:182.

[5]曾慧.继承与发展、碰撞与融合———辽宁省满族民间服饰调查[J].辽东学院学报:社会科学版,2007,9(6):115-120.

[6]包泉万.中国民间荷包[M].天津:百花文艺出版社,2005:42.

[7]段梅.东方霓裳———解读中国少数民族服饰[M].北京:民族出版社,2004:326.

(责任编辑:鞠衍清)

DressCultureEvolutionofManchuNationality(Ⅱ)

ZENGHui

(CollegeofClothingandTextile,EasternLiaoningUniversity,Dandong118003,China)

Abstract:Onthebasisofcollectionofahugeamountofhistoricalliteratureandextensivefieldinvestigation,thedresscultureevolutionwasexploredwithmethodsofliteratureanalysis,fieldsurveyandmulti-subjectsynthe2sis.FromtheancestoroftheManchunationalitytotheNuzhennationalityoftheJinDynasty,fromtheManchuna2tionalityintheQingDynastytotheminthetimeoftheRepublicofChinaandthentocontemporaryChina,thede2velopmentoftheManchu’sdressandthechangeofthedressculturewereinvestigatedonatimesequence.Itissummarizedthatthecreation,developmentandchangearebasedonfourtheoreticalplatformsincludingthecombi2nationofpracticalityandaesthetics,theunityofmarkandsymbol,themulti-varianceintegrationandculturalconsciousness,andthefusionofinherit,developmentandinnovation.

Keywords:Manchu;dress;culturalevolution

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范文四:det365是什么网站_det365亚洲版_det365亚洲版:苗族的服饰

苗族的服饰

你们知不知道苗族,知不知道苗族的服饰,今天我就带你们见识见识!

黔东南的苗族服饰不下200种,是世界上苗族服饰最多、保存最好的区域,被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看,保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法,往往在运用一种主要的工艺手法时,穿插使用其他的工艺手法,或者挑中带绣,或者染中带织,或者织和绣结合,从而使这些服饰图案花团锦簇,流光溢彩,显示出明显的民族特色。我看到他们的服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象,这些形象被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从制作技艺看,服饰发展史上的五种型制,即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型,在黔东南苗族服饰中均有范例,历史层级关系清晰,堪称服饰制作史的陈列馆。从用色上看,她们善于选用多种强烈的对比色彩,努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感,一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上来看,它并不强调突出主题,只注重适应服装的整体感的要求。从作用上看,分为盛装和便装。盛装为节日礼宾和婚嫁时穿着的服饰,繁复华丽,集中体现苗族服饰的艺术水平。便装,样式比盛装样式朴素、简洁,用料少,供日常穿着之用。除盛装与便装之分外,苗族服饰还有年龄和地区差别。

苗族的服饰真是样式多,外观美啊!

范文五:从满族传统服饰的变迁分析满族文化

摘 要:随着中国历史的不断发展,满族的经济、社会、文化随之变化,而传统服饰作为满族文化的重要构成,无论是在服饰制度、功能上,还是在服饰材质、样式、类型上,均在文化观念的影响下有所变迁,可以说满族传统服饰的变迁反映着其文化的变迁。对此,本文以满族传统服饰变迁为切入点,就满族文化进行了分析。

关键词:满族传统服饰;变迁;满族文化

中图分类号:J523 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)24-0157-01

一、满族传统服饰概述

满族传统服饰的变迁不仅与时代的自然环境、生活方式、社会生产相关,同时取决于民族历史、宗教信仰、文化观念等,故其传统服饰充分展现和继承了民族的文化特征,是其民族文化的缩影。通常,满族传统服饰具备两个鲜明特征,即实用性和审美性,如形式多样、用于御寒的毛皮衣服,自创的马褂、旗袍、荷包、箭袖袍服等服饰将满族的骑射风格彰显的淋漓尽致,以及基于审美视觉的头饰、旗谢、首饰等。但是在不同时期和阶层中,其传统服饰的外在和内涵均发生了较大变化,充分体现了满族文化的发展的变迁。

二、从满族传统服饰变迁分析满族文化

(一)极为推崇传统服饰

满族对自身传统服饰的极为推崇从侧面反映出对服饰文化和民族文化的高度认同,如在《清实录》中有所记载:……朕试设为此喻,如我等于此聚集,宽衣大袖,左配矢,右挟弓,忽遇硕翁科罗巴图鲁劳萨挺身突入,我等能御之乎?若废骑射,宽衣大袖,待他人割肉而后食,与尚左手之人何以异耶……再如于崇德三年七月下达礼部的圣谕:有校他国衣冠束发裹足者,重治其罪。该历史资料证明,利于抵御寒冷、骑马作战的传统服饰具备很强的实用性,皇太极在位期间,坚定不移的固守传统特色,对衣冠原状甚是肯定和推崇,并有意识的保护传统文化,可见当时满族就服饰文化已经达成了共识,即基于民族优越感的传统服饰和文化的保护,因其政策、制度处于发展和完善时期,故这一明智之举在一定程度上关乎统治者的统治需要。

(二)文化保护下的坚持

自满族入关以后,其政权日益扩大,同时在汉族等民族文化的冲击之下,其文化观念逐渐变化,但在固守本源的影响下,满族服饰中依旧保留了其民族特色和文化特征,如最具满族民族特色的皮裘服饰,无论是肃慎、挹娄,还是女真,均以兽皮制作御寒服饰,诸如“着直筒衣,暑用鱼皮,寒用狗皮”等史料予以了相关记载(但忌用狗皮)。但当入主中原后,虽然依旧崇尚皮裘服饰,但其材质、样式、功用等有所变化,而且出现了等级分化,强化了审美功能;再如服饰制度也保留了个别的民族特色,像在顺治四年的服饰制度中记载的“复诏定官民服饰之制,幼童亦如冠于首,不必逾二十岁而始冠也。”可见满族在汉族文化的冲击下,满族仍然表现出对民族文化的肯定与保护,此外沿袭女真的满族发式也彰显了民族精神。

(三)高度认同出现松动

满族对传统服饰的肯定虽然贯穿于发展始末,但并非一成不变,如扳指儿不再是射箭的辅助工具,而逐渐发展为首饰,箭袖服饰的御寒功能逐渐丧失,而是以礼服配饰的形式用于行礼,荷包也不再局限于存放食物,而成为装饰用品等,可见为了适应社会进步,满足生活需要,满族对传统服饰的高度认同有所松动,其内容随之调适与改变,但其只是合理的舍弃了部分民族文化,而传统服饰的核心内容并未改变,文化体系也依旧存在,如针对宗教信仰,满族妇女将耳环作为辟邪保平安的灵物,素来盛行佩戴,而插柳的服饰习俗则表达了对满族子孙的美好祈愿,根据满族女子的服饰颜色、发式、头饰等依旧可以辨别其是未婚还是已婚等。

三、对外来文化的态度

满族对传统服饰的态度变化间接反映出其对外来文化的态度。当满族对传统服饰高度推崇时,意味着对外来文化的极力排斥,甚至是打压,这一态度可从剃发易服、禁止缠足等统治政策中得以体现,而这主要源于对自身民族文化的保护和传承。毕竟盲目的文化排斥必将走向衰落,故在入关之后,满族在诸多因素的影响下,其排斥外来文化的观念有所弱化,逐渐加强了与其他民族文化的交流与学习,并基于先民服饰特征,结合汉、蒙古等民族的服饰形式,形成了极具特色的传统服饰,其文化体系自然随之建立,如因明确划分了服饰制度、服饰颜色的等级,促使服饰制度日趋完善,其审美功能、佩饰要求的强化促使服饰功能多元化,与此同时其材质逐步统一,样式不断丰富,充分体现了满族对外来文化的包容性与开放性,进而发展成为独特的传统服饰和文化特色。

四、结束语

综上所述,满族传统服饰蕴含着丰富而深刻的文化内涵,是人文环境因素的刻画和积淀,基于对其的研究,我们可以更加直观的分析、认知其民族文化,因此满族传统服饰作为文化的一个重要符号,我们应加以合理的保护,进而为弘扬中国民族优秀文化提供借鉴。

参考文献:

[1]王忠欢.从满族传统服饰变迁看满族文化观[D].黑龙江大学,2012(05).

范文六:从满族服饰变迁看满族文化观

从满族服饰变迁看满族文化观

摘 要:关于“文化观”的定义,我们可以简单地理解为:“一个民族对待文化的观点、态度”;“满族文化观”则是“满族对待自身民族文化及他民族文化的观念、态度及价值取向,其中包括认同、反对,持中等几种观点。”本文以清代满族传统服饰为基本研究对象,通过服饰的发展演变来深入分析“开放性与包容性”出现的根本原因。

关键词:满族服饰 变迁 文化观

一、从服饰变迁看其对本民族传统文化的态度

满族向来固守本民族传统文化,只是随着时间的发展,对本民族传统文化的认同程度在不断发生变化,在不同时期有着重要的改变,固守与保护的同时存在着改变与调适,并且在不同阶层当中也有不同表现,这充分体现“满族文化观”的发展变迁。

1、固守与保护

满族对本民族传统文化的“固守与保护”经历了漫长的发展、变迁过程,满族在入关前后,服饰文化绝对坚持自己的特色,这种对服饰文化的绝对认同是与生俱来的,是在一种自在、无意识的状态下共同遵守,共同认可的准则。满族传统服饰的变迁过程能够较好地体现了满族早期对本民族传统文化的高度认同的价值观念。 “国语骑射”是最鲜明的例子之一,据《清实录》记载,崇德元年(1636年)十一月,太宗文皇帝曾对服饰问题进行过明确表态:“上御翔凤楼,集诸亲王、郡王、贝勒、固山额真、都察院官??

范文七:从满族服饰变迁看满族文化观

摘 要:关于“文化观”的定义,我们可以简单地理解为:“一个民族对待文化的观点、态度”;“满族文化观”则是“满族对待自身民族文化及他民族文化的观念、态度及价值取向,其中包括认同、反对,持中等几种观点。”本文以清代满族传统服饰为基本研究对象,通过服饰的发展演变来深入分析“开放性与包容性”出现的根本原因。

关键词:满族服饰 变迁 文化观

一、从服饰变迁看其对本民族传统文化的态度

满族向来固守本民族传统文化,只是随着时间的发展,对本民族传统文化的认同程度在不断发生变化,在不同时期有着重要的改变,固守与保护的同时存在着改变与调适,并且在不同阶层当中也有不同表现,这充分体现“满族文化观”的发展变迁。

1、固守与保护

满族对本民族传统文化的“固守与保护”经历了漫长的发展、变迁过程,满族在入关前后,服饰文化绝对坚持自己的特色,这种对服饰文化的绝对认同是与生俱来的,是在一种自在、无意识的状态下共同遵守,共同认可的准则。满族传统服饰的变迁过程能够较好地体现了满族早期对本民族传统文化的高度认同的价值观念。

“国语骑射”是最鲜明的例子之一,据《清实录》记载,崇德元年(1636年)十一月,太宗文皇帝曾对服饰问题进行过明确表态:“上御翔凤楼,集诸亲王、郡王、贝勒、固山额真、都察院官……先时儒臣巴克什达海、库尔缠屡劝朕改满洲衣冠,校汉人服饰制度。

二、从服饰变迁看其对外来文化的态度

满族对外来文化的态度不外乎三种形式:接受、排斥、持中,满族自始至终对外来文化的都有不同的态度。女真时期就已经有外来文化介入,由于接触程度不够深入,并未产生直接的利害关系。满族入关初期依然坚持本民族传统文化,入关之后经历了较长的发展阶段,对外来文化的包容与借鉴才逐渐上升到主导地位。

1、对外来文化的反对与排斥

满族对本民族传统文化的高度认同导致了对外来文化的排斥、反感,满族在入关之初,一方面,出于巩固本民族统治,加强对其他民族管辖的目的;另一方面,受到主体民族—汉民族及其他少数民族文化的强烈冲击,主观态度上不能欣然接受,这一时期对外来文化极为排斥,反感,甚至不断打压,极力推崇本民族传统文化。但这种反对态度出现在历史舞台上的时间并不长,很快就不再具有实际意义。

剃发易服 满族“剃发易服”这一统治政策将满族入关之初的“排斥态度”体现地淋漓尽致,满族入关之初,实行与汉民族“身体发肤受之于父母,不可毁伤”这种传统观点截然相反的统治政策,清军入关之后曾一度要求所有汉人“剃发易服”,对汉人实行“留发不留头、留头不留发”的统治政策,根据《清朝野史大观》记载:世祖登基之初颁布“薙发之令”,要求:“闻是时檄下各县,有留头不留发,留发不留头之语,令薙发匠负担游行于市,见续发者执而剃之,稍一抵抗,即杀而悬其头于担之竿上,以示众。嗣后剃发担有一柱矗立若旗竿然者,犹其遗制。”[1]这一时期,满族统治者使所有汉人着满族传统服饰、留满族传统发式,服饰风格必须严格按照满族服饰进行穿着,对外来文化的排斥态度尤为明显。

缠足 汉族女子以小巧的“三寸金莲”为美,满族对汉族女子“缠足”等传统习俗相当排斥,满族统治者在入关之前,就对“缠足”做出明令禁止。皇太极时期曾于崇德三年(1638年)谕旨:“有效他国衣冠、束发裹足者,治重罪。”[2]之后孝庄皇太后谕:“有以缠足女子入宫者斩”,这是对满族女子缠足最严厉的惩罚。

2、对外来文化的开放与包容

满族在经历了与汉民族及其他少数民族长期的杂居接触之后,“文化观”的自觉状态取代自在状态,开始接受并借鉴、吸收汉族及其他民族的优秀文化,甚至互相学习、交流,满族传统服饰充分继承其先民服饰文化特征,融合了汉族、蒙古族等的服饰形式,在此基础上发展成为本民族传统服饰文化特征。

(1)服饰样式的多样化

随着有清一代满族政权的建立,满族服饰在保留其固有的民族特色之外,不断借鉴、融合汉民族及其他少数民族服饰文化的精华,发展本民族服饰文化,个别服饰样式发生了变化,改变了满族紧身窄袖、实用性强的服饰特征,开始接受并实践汉民族宽衣大袖、装饰性强的服饰文化,满族逐渐丧失了本民族传统服饰文化特征。

旗袍 旗袍是满族最具代表性和审美性的服饰之一,因其独具的审美魅力而在全国妇女中广泛流行起来,至今未衰,并享有“国服”之美誉。旗袍满语称“衣介”(ijie)。古时泛指满洲、蒙古、汉军八旗男女穿的袍服,袍子满语为“西吉甘”(sijigiyan),这是一种普遍穿着的服饰,春夏秋冬四季均可穿着,无论男女老少、贫富贵贱都可以根据自己的需要和喜好进行设计和穿着。

裙装 满族妇女的裙装也极具满族特色,同样受到汉民族服饰文化根深蒂固的影响,裙子满语称“霍锡罕”(huusihan)。满族妇女裙装的独到之处便是实用性与审美性并重,既美观又利步。裙装无年龄、身份的限制,宫中妇女穿,民间妇女也穿,只是在花色、材质上略有差别而已。满族妇女喜穿裙装并且裙子多以长裙为主。

结语:

在满族传统服饰文化发展变迁过程中起决定性作用的价值取向是开放与包容,它在一定程度上融入了汉民族服饰文化元素,吸收了汉民族传统服饰文化精髓,形成具有鲜明民族特色的服饰文化。“满族文化观”的开放性与包容性一方面是汉民族及其他少数民族文化冲击的结果;另一方面则是满族文化自身发展的必然走向,这是“文化自进化”导致的,“文化自进化”是一个动态的过程,是必然发生的文化变迁现象。

范文八:民族服装之满族服饰文化

民族服装之满族服饰文化

一.民族概况

在我国吉林省的东部,有一座神奇秀美的长白山。每到冬季,山上都被皑皑白雪覆盖着,远远望去,银妆素裹,格外壮丽,因此人们称它为“白山”。在黑龙江省的北部,有一条自西向东南流的黑龙江,江水墨绿得近乎黑色,仿佛一条黑龙在翻滚,因此人们把它叫做“黑水”。白山黑水之间是一望无际的东北大平原,这里孕育了一个勤劳勇敢、有着悠久历史的民族——满族。在我国古代典籍里,曾记载过一个叫“肃慎”或“息慎”的部落,这就是满族的祖先。肃慎人很早就生活在黑龙江、松花江流域,他们以游猎为生,并且以善造弓箭闻名。周朝时,肃慎部落就同中原有了往来。在魏晋时期,肃慎部落的势力已发展到黑龙江流域的广大地区。南北朝时肃慎又称为“勿吉”,隋至唐初称为“靺鞨”,在辽、金时期又称为女真,并于公元1115年~1234年建立了金朝。满族就是由女真人逐渐演化,在明朝末期形成的民族。公元17世纪初,女真人努尔哈赤逐渐统一了女真各部,女真各部先后编成“八旗”。公元1644年,八旗铁骑入关,占领北京,席卷大江南北,建立起疆域空前辽阔的清帝国。这是满族历史上最兴盛的时期。满族有自己的语言和文字。满语属阿尔泰语系满--通古斯语族满语支,满文是16世纪末以蒙文字母为基础创制的。后又在字母右边或加圈,或加点,史称"有圈点的满文"或"新满文"。由于清代以来满族人大量迁入中原地区,在经济、文化、生活上与汉族交往密切,满族人民逐渐习用汉语文。满族人信奉多种宗教,过去,每逢祭祖、祭天,要戴上神帽,穿上裙子,系上手铃,一边敲鼓,一边跳舞,一边祈祷。 满族现在主要分布在我国的东三省,以辽宁省最多,另外在内蒙古、河北、山东、新疆等省、自治区以及北京、成都、兰州、福州、银川、西安等大中城市均有少数散居满族。人口大约有982.1万多,他们主要从事农业,其中散居城市的满族人大多从事工业和文化科学事业。满族重视教育,崇尚理学,善于学习,文人辈出。对丰富和发展中华民族的自然科学和文学艺术,都有突出贡献。

二.特色文化

满族是一个十分注重礼节的民族。过去,小辈对老辈是三天一小礼,五天一大礼,每隔三天要给长辈请安,隔五天见了长辈要“打千”。这“打千”的礼节非常奇特。男人打千时要哈腰,右手同时下伸,左手扶膝,像拾东西的样子;女人打千时要双手扶膝下蹲。亲友相见,不分男女,都行抱腰接面的大礼。 满族的婚礼既带有浓厚的本民族特点,又融合了不少汉民族的风俗礼节。首先要订婚、放定(即,递财礼),之后在 结婚前一日,送亲的要喝“迎风酒”。新娘则离家到男方借好的寓所住宿,俗称“打下发”。次日清晨,女方家用彩车送

亲,由其哥哥护送。彩车到新郎家时,洞房门前的地上放有一火盆,让喜轿抬着新娘从火盆上经过,俗称"过火避邪"。为赶走或杀死随轿而来的鬼怪,新郎要向轿门虚射三箭;也有实射的,但一般都是朝轿底射,以免伤着新娘。新娘被人扶出轿后到天地前,同新郎一同向北三叩首,俗称“拜北斗”。拜完北斗后举行“撇盏”仪式,即头戴红盖头的新娘和新郎,面朝南跪在院中的神桌前,桌上供猪肘一方、酒三盅、尖刀一把,萨满单腿跪在桌前,一面用满语念经,一面用尖刀把肉割成片抛向空中,同时端酒盅齐把酒泼到地上。主要目的是乞求上苍保佑新婚夫妇,使他们子孙满堂,白头偕老。举行完以上这些仪式后,新娘由全科人(即父母子女俱全的人)搀进洞房。新娘过门坎时,在门坎上放有一副马鞍,新娘必须从上面跨过去。新房的床铺必须全科人铺设,洞房铺好后要在房内奏乐,称“响房”。新娘入洞房时,一小女孩手拿两面铜镜,对新娘照一下,然后把铜镜挂在新娘的前胸后背。接着,另一小女孩递过两只锡壶,里面盛有米、钱等,新娘或抱在怀里,或夹在腋窝,俗称“抱宝瓶”,又叫“抱保媒壶”。在揭盖头后,夫妻喝交杯酒,吃合喜面、长寿面或子孙饽饽等。 满族自古好歌舞,古代舞蹈多由狩猎、战斗的活动演化而来。此外满族民间有许多体育与娱乐活动。"雪地走"与"采珍珠"便是其中的两项。"雪地走"为女子传统体育活动,参赛者需身着旗袍,脚穿高底旗鞋竞走,以先到达终点者为胜。因穿高底鞋走路如踏雪行而得名。珍珠,满语称"尼楚赫",满族人视之为光明和幸福的象征。据说,过去满族的先民女人曾在牡丹江里采珍珠,此活动便是模仿这种生产劳动而形成的。其运动器材简单,对场地的要求也不严格,非常适合民间开展,具有广泛的群众性。

三.服饰聚焦

满族的服饰色彩多以淡雅的白色、蓝紫色为主,红、粉、淡黄、黑色也是其服饰的常用色。在传统上,满族有尚白的习俗,以白色为洁、为贵,白色象征着吉祥如意。入关后,由于长期与汉族杂居,满族的服饰在款式上、色彩上和图案上都有不同程度的演变。

过去满族男子留发束辫,穿马蹄袖袍褂,常戴一种名为"瓜皮帽"的小帽。瓜皮帽,又称"帽头儿",其形状上尖下宽,为六瓣缝合而成。底边镶一个约3厘米宽的小檐,有的甚至无檐,只用一片织金缎包边。冬春时一般用黑素缎为面,夏秋则多用黑实地纱为面。帽顶缀有一个丝绒结成的疙瘩,黑红不一,俗称"算盘结"。帽檐下方的正中钉有一个"标志",称"帽正",有珍珠、玛瑙的,也有小银片、玻璃的。相传这种帽最早始于明太祖朱元璋时期。因其为六瓣缝合,取"六合",即天地四方"统一"之意,故盛行起来。满族入关以后,受汉族文化影响,也取其"六合统一"之意,开始戴用此帽,而且颇为流行。 在长袍之外,男子还要套穿马褂,马褂有长袖(对襟、窄袖、身略长)、短袖(袖长及肘,身长及脐,有大襟、对襟、琵琶襟三种)之分。另外“巴图鲁”是男子特有的坎肩,也称“一字襟”或“勇士坎肩”,分前后身两片,两肩及前胸都装有排扣,两侧腋下至下摆也有排扣,因此可隔袍穿脱,“巴图鲁”意为勇士,许多八旗子弟穿在长袍外,以示其勇武。

满族妇女的发式变化很大,姑娘时代,只简单地把头发在脑后挽一下。长到快出嫁时,就要把头发梳成辫子并挽成单发髻,结婚后的发式有双髻式、单髻式等多种,双髻式发型把头发从头顶分梳为前后两部分。前髻梳成平顶状,以便戴冠,颈后髻梳成燕尾状,在胫后伸展开来,使得颈子总要保持挺直的状态,因此,满族女子走起路来就更显得高贵、尊严。

旗袍是满族男女老少一年四季都穿着的服饰,它裁剪简单,圆领,前后襟宽大,而袖子较窄,四片裁制,衣衩较长,便于上马下马;窄窄的袖子,便于射箭。由于袖子口附有马蹄状的护袖,又称马蹄袖。在满族人逐渐脱离骑射生涯后,马蹄袖已成装饰,而放下马蹄袖仍然是满族人对长者、尊者致敬的礼仪。妇女旗袍的装饰性比男性旗袍更强。领子、前襟和袖口都有绣花装饰。随着时代的变迁,旗袍式样的变化也很大,四片裁制也改为两片裁制。旗袍能很好表现妇女的身段和曲线。满族妇女的"旗鞋"极富特色。这种绣花的旗鞋以木为底,史称"高底鞋",或称"花盆底"鞋、"马蹄底"鞋。其木底高跟一般高5-10厘米左右,有的可达14-16厘米,最高的可达25厘米左右。一般用白布包裹,然后镶在鞋底中间脚心的部位。跟底的形状通常有两种,一种上敞下敛,呈倒梯形花盆状。另一种是上细下宽、前平后圆,其外形及落地印痕皆似马蹄。"花盆底"和"马蹄底"因此而得名,又统称"高底鞋"。除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外,木跟不着地的部分也常用刺绣或串珠加以装饰。有的鞋尖处还饰有丝线编成的穗子,长可及地。这种鞋的高跟木底极为坚固,常常是鞋面破了,而鞋底仍完好无损,还可再用。高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。老年妇女的旗鞋,多以平木为底,称"平底鞋",其前端着地处稍削,以便行走。

满族过去一年四季都穿袍服,袍服中最具有特色的是旗袍。满族妇女的旗袍最初是长马甲形,后为演变成宽腰直筒式,长至脚面。领、襟、袖的边缘镶上宽边作为装饰。坎肩是满族服饰的重要组成部分,其制作精致,不仅镶上各色花边,而且绣有花卉图案。头饰是满族服饰的突出特点。过去男子留长发、结辫。而妇女的发型则富于变化,不仅留发、结辫,还绾或髻等。满族把深绎色看作福色,倍加宠爱。另外还崇尚白色,常用作镶边的饰物。满族妇女擅长刺绣,服饰的衣襟、鞋顼、荷包及枕头上,到处都可看到龙凤、鹤鹿、花草等吉祥图案。

范文九:满族女子服饰

服饰是社会发展的产物,在社会演变的过程中,人的着装是根据社会形态、文

化背景、经济环境以及生活方式的变革而不断的进行传承和创新的。

清代是中国古代服饰文化发展的繁荣时期,是服饰历史上继“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显的突变。无论款式品种、衣着特点都对后世有着深远的影响,清代服饰文化反映了各民族文化的相互渗透和融合。

女性服饰在服饰的发展演变中扮演了重要角色。爱美的天性使妇女对美好事物有敏锐的捕捉能力,创造出绝美的服饰艺术。但同时,女性的服饰也受到封建礼教、伦理道德观念以及民族风俗等诸多因素的影响与制约。因此,通过对女性服饰文化的解读有利于我们了解历史,更好的传承中国文化。

朝服 礼服 常服

衫、袄沿袭明代的款式一般以圆领、

罗、绸等,也有家织蜡染的花边。颜色多为天青、湖蓝、粉白、红色。在造型结构上,前后也是有变化的,主要体现在袖管的大小及其饰边的增加和扩大上。

小,袖宽1尺左右,饰边只局限于襟边及袖口处;嘉庆年间边饰变多变宽;至咸丰、同治时期,京都妇女以边饰越多为越时髦;

衣也常露在外,而衣领却高至

旗袍 满语叫“衣介” 它原是一种不分上衣下裳的长袍,

成,任何部位均不重叠,它的款式是圆领,捻襟(大襟)

窄袖(有的带箭袖)。这种衣着便于上下坐骑,马上动作,适应骑射的生活习俗。而其左衽和束腰,不仅紧身保暖,利于马上活动。而且使人自然体态得到展现。同时,行猎时,可将干粮,用具装进前襟,具有很强的实用性。此种长袍上下连体,一件可顶汉族的衣、裙、裤等多种服装穿用,但制做起来省工省料,经济便利,穿在身上,美观大方,能够展现女性轻盈秀美的自然体态。又根据气候变化,此袍可做成单、夹、棉、皮等多种样式,并且可长可短,宜供四季穿用,因此深受满族妇女的喜爱。

披风 妇女礼服外套

箭袖又称“马蹄袖”,是满族特有的服装袖头样式。满族服装以袍褂为主,箭袖最初是为冬季行猎时保护手背而做。

状颇似马蹄,袖口狭窄,

射箭后随时放下,盖住手背以御寒。

可穿用。按满洲习俗,箭袖平时向上翻起,行礼前放下,以示恭敬。又有活动的箭袖,当以常服用作礼服时,要于常服袖口缀上另制的箭袖,俗称

服。

“大挽袖” ,把花纹绣在袖里,挽出来更显得美观。满族妇女所穿旗袍,从样式到做工都十分讲究。在旗袍领口、衣襟、袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上才算是美。

仙鹤 锦鸡 蟒 鹌鹑 孔雀

长袍短褂

金头天足 右衽为主,其质料各有不同。袄多用锦、缎,顺治以后袖管比明代的略而至光绪宣统时期,衣袖竟又短又细小,甚至短得连衬2寸以上。 袍呈直筒状,由一整块衣料剪裁而,左衽,四面开禊,束腰,有扣绊, 满族的袍褂常在袖口处加一截半圆形的袖头,以便在骑射时既能打开露出双手以利拉弓放箭,又可于后来,箭袖又成为满族礼服的袖头,男子与八旗妇女皆“龙吞口”。用毕将箭袖拆下,仍为常 豹子 其18道衣边衫则以纱、为避免手背冻伤,上长下短, 麒麟

旗鞋

旗鞋亦称“满鞋”,是清代满族妇女穿的木质高底鞋。满族旧有“削木为履”的习俗。木质高底鞋即在木质鞋底的中间,再镶上一块高度约两寸至四、五寸不等的木底,与今天的“高跟鞋”有些相似。所镶木底的形状主要有两种:上小下大、踏地印痕像马蹄的,叫“马蹄底”;上宽下圆,踏地印痕像花盆的,叫“花盆底”。两种旗鞋上底后,均要用细白布把整个木底包裹起来,并在四周加以刺绣或穿珠等装饰。鞋面则多用绸缎,上施五彩刺绣或饰之以珠宝。妇女穿上这种高底鞋,显得体态修长,行姿婀娜,别具风韵。于是它受到满族中、青年妇女的喜爱。一般少女从十三、四岁就开始穿。满族妇女从不裹脚,保持天足。穿高底鞋有掩饰天足之意。老年妇女为方便行路,则多用平木制作满鞋,叫“平底鞋”。

满族妇女一般不带帽,秋冬会带一种叫坤秋的帽子 一种帽檐上仰,冒顶多用红蓝紫或绛色缎子作面,顶上盖花用刺绣或金银为饰,再订上两条二尺多长,上窄下宽的飘带。有的飘带的锐角尖上钉有各色丝线作为装饰。

脑包 中间宽两头窄的长条带子,上镶素边,中间绣素花,围在额上,既能防止头发紊乱,又能当风寒。 《红楼梦》中 贾母平时额头上常常戴有脑包。 也称眉勒 ——头箍

(1)两把头与钿子清代满族女性服饰不同于汉族女性的显着标志之一是发式,俗称“一字头”,也称“两把头”或“如意头”。生于清朝末年的夏仁虎在《旧京琐记》中提到“旗下妇装,梳发为平髻,日一字头,又日两把头”。((-IL平风俗类征》引《燕都杂咏注》,对两把头的描述要相对具体些:“旗妆髻,后横两角,名‘如意头’。”从中可得知旗头的基本形制是在头顶后左右两边横梳两平髻,但又并非汉族女性发式中常见的圆髻,而是近似角状,其形像一柄如意横于顶后,故名(图4.49)。这里需要指出,上述有关清代满族妇女两把头的资料均源自清末民初的记载,而“两把头”的称谓也出现较晚。至于入关之前的满族女性发式究竟为何形制还尚不清楚,这是由于相关资料的匮乏所致,目前我们只能从满族女性服图449满族妇女的典型发式“如意头”

作为满族妇女的代表性发式,两把头经历了从简单到繁复的过程。最初的两把头梳头程序是先将头发束于头顶,然后将发束分为两绺,向两旁横扎两个平髻,各横出一尺许;也有将后面余发挽成燕尾式扁髻,尾端压着后脖子直至衣领部。由于两髻斜垂向下,类似如意的形制,故名。以后又逐渐演变成为平横在头顶后部的一字头。在这一过程中,要使原来斜向左右的两髻避免过度斜垂,变为左右平直的一字形,就需借助外力,于是架子头便应运而生。

虽然架子头形成后为加缀珠宝首饰提供了基础条件,可是满装发髻本身的插戴面积毕竟有限,而与汉族女性传统服饰中的花钗凤冠更不可同日而语。因此,在对首饰的不断追求中,在满族架子头的基础上,与汉族凤冠近似的满装“钿子”便应运而生了。崇彝在《道成以来朝野杂记》中详述了“钿子”的形式:“妇女着礼服袍褂时,头上所带者日钿子。钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎,以银丝或铜丝支之,外缀点翠或穿珠之饰。凤钿之饰九块,满钿七块,半钿五块,皆用正面一块,钿尾一大块。此所同者。所分者,则正面之上长圆饰或三或五或七也。凤钿除新妇宜用;其他皆用满钿;孀妇及年长妇人则用半钿。”由此可知清代钿子之制以缀饰的多少划分等级

女性头上有钿花 各种用金、银、玉、贝等做成的花朵状装饰品簪、钗、步摇、头花等品种繁多的饰品 装饰项间的是领约 戴在胸前的有彩巾兑 手镯更是工艺精巧 还有纹饰华美的戒指、扳指、护指 精巧的荷包香囊

围巾 穿衬衣和氅衣时,在脖颈上系一条宽约2寸,长约三尺的丝带,从脖子后面的一端搭在胸前,左面的一端掩入衣服捻襟之内。一般绣有花纹,与衣服相配套。

一、地理环境

我国东北地区是满族的发祥地。东北地区属大陆性气候,冬季漫长而严寒,夏季炎热而潮湿, 在古代更是从事渔猎生计的好地方在严寒的气候条件下生活

暖。传统服装款式多为袍服,且腰间多扎腰带。斗篷 套裤

二、经济生活

满族先世久居东北山区,长期从事狩猎、采集和捕鱼生计。宁古塔的满族在“耕作之余,尤好射猎”;吉林的满族“年幼即骑射佃鱼

的满族“勤于骑射、弋猎,兼习礼让,务农敦本”。这些情况都说明满族在转向农耕之后,仍然保留有早期从事渔猎生计时的遗俗。

狩猎。震钧在《天咫偶闻》卷一上说:“自开国至乾、嘉

禽,实以习武也。”究其原因,除军事和娱乐的需要之外

民族文化情结。

从满族服饰上也可以佐证满族曾经历过渔猎经济阶段。为了便于骑射狩猎满族服饰中的马蹄袖,除保护手背温暖之外,有便于射箭的功能。马褂

三、社会角色 服饰对每个具体的着装者来说

意义。由它可以看出一个人的民族成分、男女性别、政治地位、婚姻状况、年龄层次、贫富差别、社会职业、审美情趣,甚至文化水平和天分高低等

旗袍是满族服装中最具生命力的品种。满族入关后,为巩固其统治,曾在广大的汉族地区强行推行其服装、发式等。但辛亥革命(1911年)后,随着清政权的垮台,满族的服饰习俗大部分被逐渐淘汰,而旗袍却以其种种优点,被人们长期穿用,至今不绝。

辛亥革命后,旗袍的样式由肥变瘦,并有长、短袖之分。经过不断改进,一般样式为:直领,窄袖,右开大襟,钉扣绊,紧腰身,衣长至膝下,两侧开叉。

本图为二十年代初期的样式,从纹样刺绣上,比前一时期要简略,

(近代)旗袍 辛亥革命以后,女装在这一时期上衣下裙最为流行,上衣有衫、袄、背心、,样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化,领、袖、襟、摆多镶,人们对服饰的第一个要求是保 马蹄袖 花盆底鞋 ,壮者兼事耕牧”,宫廷更注重骑射,田狩盖为重典,还有不忘先辈和故土的 四开衩长,有表示社会角色的普遍 衣身也略短一些。(传世实物) ;黑龙江不仅民间如此,非以纵,

滚花边或刺绣纹样,衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代,旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久,袖口逐渐缩小,滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末,因受欧美服装的影响,旗袍的样式也有了明显的改变,如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初,旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领,领子越高越时髦,即使在盛夏,薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领,领子越低越“摩登”,当低到实在无法再低的时候,干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此,时儿流行长的,长过手腕 ;时儿流行短的,短至露肘。

本图为银绣云龙纹高领中袖旗袍,为二十年代中期的样式。(传世实物)

本图为彩绣曲襟低领旗袍,为二十年代末期的样式。(传世实物)

左图为垫肩双襟绢花装袖旗袍,是三十年代初期的样式。中图为无袖紧身前开衩旗袍,是三十年代中期的样式。右图为织锦缎无袖双襟旗袍,是三十年代末、四十年代初期的样式。(传世实物)

左1为清末民初旗装。左2为穿牙型花边长袖旗袍的妇女。左3为穿花缎中袖旗袍的妇女。右图

为穿方格纹中袖旗袍的妇女。

左1为穿花缎短袖旗袍的妇女。左2为穿素色短袖旗袍的妇女。左3为穿高领短袖斜格纹旗袍的

妇女。右图为穿短袖长旗袍的妇女。(传世照片)

左图为穿双襟无袖开衩式旗袍的妇女。中图为穿横条锦缎无袖旗袍的妇女。右图为穿改良

旗袍的妇女。(传世照片)

左1图为穿开衩领旗袍的妇女、左2图为穿荷叶袖旗袍的妇女、左3图为穿背带式连衣裙的妇女、

右图为穿披肩式旗袍的妇女。

百年旗袍之所以历久弥新,是在其基本特征上不断糅合时尚元素和时代观念改良款式的结果。乃至与欧式晚礼服的部分样式嫁接,使这一传统服装不仅能穿出中国的山水韵律,还洋溢着开放开朗的浓郁气息。

范文十:满族服饰特色

满族服饰特色

满族妇女不缠脚,所着鞋子绣有漂亮花饰,鞋底中央垫有10公分高的木质鞋跟,满族妇女穿着这样的鞋走起路来,可保持昂首挺胸的身姿和腰肢摇曳的步态。满族妇女的发式变化很大,姑娘时代,只简单地把头发在脑后挽一下。长到快出嫁时,就要把头发梳成辫子并挽成单发髻,结婚后的发式有双髻式、单髻式等多种,双髻式发型把头发从头顶分梳为前后两部分。前髻梳成平顶状,以便戴冠,颈后髻梳成燕尾状,在胫后伸展开来,它使得颈子总要保持挺直的状态,因此,满族妇女走起路来就更显得高贵、尊严。图为一位满族新娘正在梳理她的结婚发式。

历史上满族男子多穿带马蹄袖的袍褂,腰束衣带,或穿长袍外罩对襟马褂,夏季头戴凉帽,冬季戴皮制马虎帽。衣服喜用青、蓝、棕等色的棉、丝、绸、缎等各种质地的衣料制作,裤腿扎青色腿带,脚穿棉布靴或皮靴,冬季穿皮制乌拉。顶上留辫子,剃去周围的头发。

女子喜穿长及脚面的旗袍,或外罩坎肩。服装喜用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案,更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。脚着白袜,穿花盆底绣花鞋,裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。盘头翅,梳两把头或旗髻。喜戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。

满族男女都喜爱在腰间或衣服的大襟上挂佩饰。男子有火镰、耳勺、牙签、眼镜盒、扇带。女子有香囊、荷包等。大多用绸缎缝制,花色品种繁多,制作精美。入关以后,满族旗袍已在中国妇女中通用。

满族服饰形式

帽饰:满族女人无帽,男人有帽,分礼帽、便帽、风帽、毡帽、坤秋帽(女子冬季御寒);

服饰:主要有四种形式:旗袍(即长袍)、马褂、坎肩、套裤。旗袍不分季节,男女均可以穿。马褂则为有身份地位的富裕男人在春秋、冬季时穿着。坎肩是女人的外套衣。套裤是无裤腰的棉裤筒,以两条背带固定,多为老年妇女冷天的穿着。满族人穿长裤与其它民族不同的是必须扎系的腿带,以便出行。

鞋饰:男人的鞋为布底纳绑,鞋脸镶嵌双皮条。冬天穿猪皮或牛皮靴,年迈老人多数穿高腰毡鞋。女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋;

佩饰:满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。选戴哪一种首饰要根据地位身份,一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。

满族服饰分类

旗袍

旗袍是满族妇女传统服饰。旗袍的特点是立领,右大襟,紧腰身,下摆开衩。古旗袍有琵琶襟、如意襟、斜襟、滚边或镶边等。二十世纪二十年代后,经改进,腰身宽松,袖口宽大,长度适中,便于行走。已成为中国妇女较通行的服装。三十年代初受西方短裙影响,长度缩短,几近膝盖,袖口缩小。三十年代中又加长,两边开高衩,突出了妇女体形的曲线美。四十年代缩短,出现短袖或无袖旗袍,外为流线型。继后,衣片前后分离,有肩缝和装袖式旗袍裙等。旗袍具有东方色彩,能充分显示仪态雍容文雅,被认为是表现女性美的典型民族服装,称誉世界。

女式旗袍基本与男式相同,只是多一些装饰而已。女式旗袍除也是直立式的宽襟大袖长袍外,下摆及小腿,有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处,镶嵌几道花纹或彩牙儿,俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化,还可分为单、夹、棉、皮等几种。

随着社会的发展,男旗袍逐渐废弃,女旗袍则不断演化,由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型,成为代表中华民族的一种女式服装。

旗袍是满族男女老少一年四季都穿着的服饰,它裁剪简单,园领,前后襟宽大,而袖子较窄,四片裁制,衣衩较长,便于上马下马;窄窄的袖子,便于射箭。由于袖子口附有马蹄状的护袖,又称马蹄袖。在满族人逐渐脱离骑射生涯后,马蹄袖已成装饰,而放下马蹄袖仍然是满族人对长者、尊者致敬的礼仪。

妇女旗袍的装饰性比男性旗袍更强。领子、前襟和袖口都有绣花装饰。随着时代的变迁,旗袍式样的变化也很大,四片裁制也改为两片裁制。旗袍能很好表现妇女的身段和曲线。图为满族妇女在旗袍外套穿的马甲。绣有精致图案。穿旗袍跳宫廷舞的满族妇女。穿着传统满族旗袍的男子,包括带箭袖的长袍和一袭马甲,以及满族男性的帽子。

旗袍,满语称“衣介”.分为单,夹,皮,棉四种.这种“衣皆连裳”(古代上为衣,下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.它是满族男人喜着的服饰,也叫大衫,长袍.满族男子穿的旗袍,其样式和结构都比较简单,原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领),大襟,窄袖,四面开禊,左衽, 带扣绊,束带,适于骑马射猎.满族妇女穿的旗袍,样式美观大方,讲究装饰,领口,袖头,衣襟都绣有不同颜色的花边,有的多至十几道,穿起来匀称苗条,婀娜多姿.有一种女式旗袍叫“大挽袖”,把花纹绣在袖里,“挽”出来更显得美观.满族妇女所穿旗袍,从样式到做工都十分讲究.在旗袍领口,衣襟,袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边才算是美.旗袍的样式后来发生了一些变化,开禊从四面改成了两面;下摆也由宽大改为收敛;袖口也由窄变肥,又由肥变瘦,使其穿起来更加合体.现在穿旗袍的已不限於满族妇女了,它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一.

女式旗鞋

满族的女式旗鞋,称为“寸子鞋”,亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头,用细白布包上,木跟不着地的地方,常用刺绣或穿珠加以装饰,因鞋底平面呈马蹄形,所以得名;还有一种鞋的底面呈花盆形状,称为“花盆底鞋”;老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底,称为平底绣花鞋,亦称“网云子鞋”。满族的女鞋,表面都有绣花,而袜子多为布质,袜底也纳有花纹。满族妇女高底鞋。满族妇女皆天足,旧俗喜穿木制高底鞋,鞋底中部以木为之,前平后圆、上细下宽,其外形及落地印痕皆似马蹄,故名。底高达三四寸,后京师旗妇有七八寸者。木底四周包裹白布。鞋面,富家多以缎为质,贫者布为之,皆彩绣花卉图案,素而无花者,最为禁忌,以其近凶服。贵族妇女常在鞋面上饰以珠宝翠玉,或于鞋头加缀缨络。少女至十三四岁始用。民国以后,已不多见。

马褂

是满族男子骑马时常穿的一种褂子。马褂分为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式。马褂后成为日常罩于袍子外面的服装。高领对襟,四面开禊,长及腰部,袖子稍短,袍袖可露出三、四寸,将袍袖卷于褂袖上面,即所谓大、小袖。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄,就是从马褂演变过来的。为了骑马方便,在长袍的外边套一种身长至脐,四面开禊的短褂,以御风寒.现在许多满族人所穿的对襟小棉袄,就是从马褂演变过来的.

坎肩

坎肩并不是满族原有的服装,是由汉族的“半臂”演变来的。坎肩分为对襟、捻襟、一字襟、琵琶襟等多种。妇女穿的坎肩还要绣花锒边。坎肩有棉有夹,或丝或布,多套在袍子外面。

大拉翅

清代满族贵族妇女发式。盛行于光绪、宣统年间。其式,顶发梳成圆髻,脑后发呈燕尾式。另以黑缎、绒或纱制成“不”字形皂板,曰“头板”,其底部以铁丝制成扣碗状,谓之“头座”,扣于头顶发髻上,并用发缠绕,使之固定。这种“高如牌楼”之固定装饰,用时套在头上。通常于头板正中戴彩色大绢花,称“头正”或“端正花”,并加饰珠、翠、玉簪、步摇和鲜花,或于右侧缀一彩色长丝穗。这种发式因头板如两翅张开而得名。

靰鞡

多为农村下层满族人民冬季穿用的一种皮革制作的鞋。用牛皮或猪皮缝制,内絮靰鞡草,既轻便,又暖和,适于冬季狩猎、跑冰。它是很有特点的满族服饰之一,一直在东北农村穿用。

满族服饰色彩与图案

满族的服饰色彩多以淡雅的白色、蓝紫色为主,红、粉、淡黄、黑等色也是其服饰的常用色。白色在满族服饰中是一个重要的颜色,因为,满族传统上有尚白

的习俗,以白色为洁、为贵,白色象征着吉祥如意,所以,在满族服饰中常在红色、蓝色等其他颜色的旗袍上镶白色的花边。

满族妇女擅长刺绣,她们在衣襟、鞋面、荷包、枕头等物品上刺绣花卉、芳草、鹤鹿、龙凤等吉祥图案。

满族入关以后,服饰图案中也常出现许多汉族的福、寿、万等字的吉祥符号。虽然满族的服饰有很强的民族传统特色,但也随其历史的发展在不断的演变着,特别是满族入关以后,长期与汉族杂居,在服装款式上,服饰色彩与服饰图案上都有不同程度的演变。

精美多姿的满族服饰

清代满族基本都编入八旗,有旗人之称,故这种满族男女老少四季皆宜的服装被人们称为旗袍。式样分男女两种。清初男子旗袍为圆领、大襟、箭袖(马蹄袖),四面开衩,系扣袢,腰中束带。四面开衩是为了骑射自如,箭袖是为射箭方便,又可御寒保护手背。冬季在棉袍外往往套一件长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂,俗称马褂(满语鄂多赫)。亦有外套一马甲(俗称坎肩)者。清末。由四开衩改为左右两开衩,箭袖多改为平袖。女式旗袍基本与男袍同,只是在领口、前襟、袖口等处镶饰花边,天寒时则外加马褂或马甲于袍外。民国年间,女式旗袍多改为胸襟宽松、腰身微紧、臀部稍宽、下摆略收的式样,这种贴身合体的旗袍,更能显示出妇女端庄典雅及身段之美。本世纪五十年代末,男式旗袍在满族聚居区才逐渐废弃,而女式旗袍不但满族妇女至今喜爱,而且其他民族妇女也多穿着。

马蹄袖是清代满族男女旗袍之袖式,亦称箭袖。清初,满族男子所服旗袍,袖口较窄,袖端多加一长可露指的半圆型兽皮(后改布质),因其状酷似马蹄而名之马蹄袖。优点是征战、打猎时射箭方便,御寒保护手背。清中期以后,该袖式的服装渐从便服转为礼服,便服多为平袖,礼服仍为马蹄袖。平时多卷起,在办公事、喜庆节日、拜见上司、叩见长辈时,必须先左后右地放下马蹄袖,才可行拜见礼。亦有将马蹄袖用钮扣系于便服袖口以为礼服之用者。满族妇女礼服亦多为马蹄袖式。民国年间,逐渐不用。

窝龙带也是满族传统服饰,亦称马甲,实为无袖的马褂。有领,衣长及腹,多为两侧开衩,在领、襟等边缘处饰以各色花纹。有对襟、大襟、琵琶襟等式和棉、皮、夹、纱之分。内蒙古的满族男子多喜琵琶襟式坎肩。其式是将衣襟缝成弧形,即襟从领口至右肩处贴胸而下,但不到底,而又左转至肚脐处,以致下襟缺一小截,其式是为上下马方便之故。女式坎肩多为对襟式,对襟下端多为如意头式,衣缘多镶以艳丽花边。清代该服饰窄小,多穿于旗袍内,清末以来尚宽大,多套于旗袍外。因其美观实用,至今在科尔沁右翼前旗满族屯满族乡及喀喇沁旗十家满族乡仍有年长者穿着。

乌拉是满族传统的防寒靴鞋之一。以猪、牛、鹿等兽皮缝制而成。形状为前尖后圆,鞋帮贯以六个鞋耳,鞋口近脚处垫以衬布,并用一细皮带联结靴耳。鞋较宽大,穿用时须在鞋中充垫“东北三宝”之一的乌拉草。由于乌拉质柔量轻,行动

自如,既可防寒,又利于军事征战及狩猎生活,故得以沿用下来,至今在内蒙古呼伦贝尔市的一些偏僻山村还可见到。

满族服饰文化

明朝,南迁到辽东地区的满族人,他们的服装是布、皮兼用。迨至努尔哈赤率部起兵后,他们的服饰杂乱无章,出现“上下同服”的现象。直到皇太极时代,冠服始有定制。入关之后,从皇帝到兵丁之衣冠,寒暑更换,皆有定制,不可逾越。至于闲散旗人,男皆袍服,以绸缎或布制做,外套马褂,直到辛亥革命,率以为常。满族妇女的旗袍,多有发展,喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的做法,即镶十八道衣边才算好看,样式也变成宽袍大袖,为有清一代的时装。辛亥革命后,旗袍的样式由肥变瘦,并有长、短袖之分。经过不断改进,一般样式为:直领,窄袖,右开大襟,钉扣绊,紧腰身,衣长至膝下,两侧开叉。

努而哈赤在统一女真各部落,建立后金政权,推行八旗制度以后,满族人均在旗,故他们所穿的袍服便称为“旗袍”。满族贵族入关统治全国后,清太宗皇太极认为清朝帝王应当维持本民族的生活方式和传统习惯,尤其是维持统治者的民族标志的服饰制度,以此作为固国之本。于是便着手制定和完善清朝的衣冠制,并三令五申,不许亲王大臣学汉人穿褒衣博带、宽袍大袖等。要求在宫廷里的侍女奴仆都着满族服装,汉人成年男子衣着发式必须遵从满族的习惯,只有在死后入敛殡葬时方可用汉人衣冠!!!

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